Apkures radiators, ko dari pats

Sildierīču izvietošana

Liela nozīme ir ne tikai tam, kā savienot apkures radiatorus savā starpā, bet arī to pareizu izvietojumu attiecībā pret ēkas konstrukcijām. Tradicionāli apkures ierīces tiek uzstādītas gar telpu sienām un lokāli zem logiem, lai samazinātu aukstā gaisa plūsmu iekļūšanu visneaizsargātākajā vietā.

Par to SNiP ir skaidra instrukcija siltuma iekārtu uzstādīšanai:

• Atstarpe starp grīdu un akumulatora apakšu nedrīkst būt mazāka par 120 mm. Samazinoties attālumam no ierīces līdz grīdai, siltuma plūsmas sadalījums būs nevienmērīgs;
• Attālumam no aizmugures virsmas līdz sienai, uz kuras piestiprināts radiators, jābūt no 30 līdz 50 mm, pretējā gadījumā tiks traucēta tā siltuma pārnese;
• Atstarpe no sildītāja augšējās malas līdz palodzei tiek uzturēta 100-120 mm (ne mazāka) robežās. Pretējā gadījumā termisko masu kustība var būt apgrūtināta, kas vājinās telpas apkuri.

Bimetāla apkures ierīces

Lai saprastu, kā savienot bimetāla radiatorus savā starpā, jums jāzina, ka gandrīz visi no tiem ir piemēroti jebkura veida savienojumam:

• Tiem ir četri iespējamie savienojuma punkti – divi augšējie un divi apakšējie;
• Aprīkots ar aizbāžņiem un Mayevsky krānu, caur kuru var novadīt apkures sistēmā savākto gaisu;

Diagonālais savienojums tiek uzskatīts par visefektīvāko bimetāla baterijām, it īpaši, ja runa ir par lielu ierīces sekciju skaitu. Lai gan ļoti platas baterijas, kas aprīkotas ar desmit vai vairāk sekcijām, nav vēlamas.

Padoms! Labāk ir apsvērt jautājumu par to, kā pareizi savienot divus 7-8 sekciju apkures radiatorus, nevis vienu ierīci ar 14 vai 16 sekcijām. To būs daudz vieglāk uzstādīt un ērtāk uzturēt.

Vēl viens jautājums - kā savienot bimetāla radiatora sekcijas, var rasties, pārgrupējot sildītāja sekcijas dažādās situācijās:

Svarīga ir arī vieta, kur plānojat uzstādīt sildītāju.

• Jaunu siltumtīklu izveides procesā;
• Ja nepieciešams nomainīt neveiksmīgu radiatoru pret jaunu - bimetāla;
• Pārkaršanas gadījumā varat palielināt akumulatoru, pievienojot papildu sekcijas.

alumīnija baterijas

Interesanti! Kopumā jāatzīmē, ka diagonālais savienojums ir lieliska iespēja jebkura veida akumulatoriem. Nezinu, kā savienot alumīnija radiatorus savā starpā. savienojiet pa diagonāli, jūs nevarat kļūdīties!

Slēgtā tipa siltumtīkliem privātmājās vēlams uzstādīt alumīnija baterijas, jo pirms sistēmas uzpildīšanas ir vieglāk nodrošināt pareizu ūdens attīrīšanu. Un to izmaksas ir daudz zemākas nekā bimetāla ierīcēm.

Protams, laika gaitā, pārvietojoties pa radiatoriem, dzesēšanas šķidrums atdziest.

Protams, jums būs jāpamēģina, pirms savienojat alumīnija radiatora sekcijas pārkārtošanai.

Padoms! Nesteidzieties izņemt rūpnīcas iepakojumu (plēvi) no uzstādītajiem sildītājiem, kamēr nav pabeigti apdares darbi telpā. Tas pasargās radiatora pārklājumu no bojājumiem un piesārņojuma.

Pats darba process neaizņem daudz laika, nav nepieciešamas īpašas prasmes vai dārgs aprīkojums, visus nepieciešamos instrumentus var iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā. Un neaizmirstiet, ka savienojums kalpos jums ilgu laiku un bez problēmām tikai tad, ja savā darbā izmantojāt augstas kvalitātes materiālus un ievērojāt visus apkures sistēmas uzstādīšanas noteikumus.

Mēs runājam tieši par to, kas parādīts šajā attēlā.

Šajā rakstā esošajā videoklipā jūs atradīsit papildu informāciju par šo tēmu.

Čuguna radiatoru demontāža

Čuguna radiatoru demontāža dažkārt kļūst par ļoti laikietilpīgu, bet nepieciešamu procesu.

Čuguna apkures radiatoru izjaukšanas shēma: a - sekciju vītņu satveršana ar sprauslām pa 2-3 vītnēm; b - sprauslu pagriešana un sekciju savienošana; c - trešās sekcijas savienojums; g - divu radiatoru grupēšana; 1 - sadaļa; 2 - nipelis; 3 - blīve; 4 - īsa radiatora atslēga; 5 - lauznis; 6 - gara radiatora atslēga.

Jauns vai vecs radiators tiek novietots līdzenā vietā. Vismaz vienā pusē ir jānoņem parastie futori vai nedzirdīgie - spraudņi. Dažādās radiatoru sekcijās tie var būt kreili vai labroči. Parasti čuguna veidgabaliem ir labās puses vītne, bet spraudņiem ir kreisā vītne. Ja nav demontāžas prasmju un ir brīva sadaļa, pirms spēka pielietošanas labāk ir noskaidrot, kāda veida vītne ir un kurā virzienā jāgriež atslēga. Ja vītne ir kreisā, izjaucot čuguna akumulatorus, pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja virzienā.

Tāpat kā atskrūvējot jebkurus uzgriežņus, arī futors vispirms ir “jāizrauj” no vietas, t.i. pagrieziet tos par ceturtdaļu apgrieziena abās akumulatora pusēs. Pēc tam futori tiek atskrūvēti tā, lai starp sekcijām izveidotu vairāku milimetru atstarpi. Ja futorki atlaidīsit vairāk, visa konstrukcija sāks saliekties zem sava svara un pielikto pūļu dēļ. Šādā gadījumā pavediens var iestrēgt. Lai tas nenotiktu, palīgam ir jāstāv uz izjauktā akumulatora, kas neļaus saliekties ar savu svaru.

Parasti veco apkures radiatoru demontāža ir apgrūtināta, jo armatūra un sekcijas ir “uzvārītas”. Lai izjauktu šādu akumulatoru, jums būs jāizmanto autogēns vai pūtējs. Krustojums tiek uzkarsēts ar apļveida kustībām. Tiklīdz ir pietiekami silts, futorki tiek savīti.Ja pirmo reizi nebija iespējams atskrūvēt, darbības tiek atkārtotas.

Ja nav pietiekami daudz spēka, lai izjauktu akumulatoru, jums jāpalielina atslēgas garums. Tiek izmantota parasta caurule, kas kalpo kā svira.

Līdzīgi tiek atskrūvēti iebūvētie nipeļi čuguna radiatoru vēdināšanai.

Ja čuguna akumulatoru nebija iespējams izjaukt ar aplūkotajām metodēm, atliek to sagriezt ar dzirnaviņām vai autogēnu vai sagraut guļus stāvoklī ar āmuru. Jums rūpīgi jāsalauž vai jāsagriež viena sadaļa. Pēc šīs darbības var atslābt saķere starp sekcijām, akumulatoru var izjaukt, atlikušās sekcijas var saglabāt.

“Šķidrās atslēgas” vai WD šķidruma izmantošana nedod efektu, jo vecajos čuguna akumulatoros futori bija aizzīmogoti ar linu un krāsu, un šķidrumi uz vītnēm nenokļūtu.

Noderīgi padomi

Ja mājas apkures sistēma tika montēta, ņemot vērā dzesēšanas šķidruma piespiedu kustības izmantošanu, tas ir, tajā ir uzstādīts cirkulācijas sūknis, tad mājās gatavoto ierīci var uzstādīt, kā vēlaties (vertikāli vai horizontāli).

Ja apkures sistēmā dzesēšanas šķidrums pārvietojas saskaņā ar dabas likumiem, tad akumulators jāuzstāda tikai horizontāli. Tajā pašā laikā uz tā nav nepieciešams uzstādīt gaisa atveri (Maevsky celtni).

Jūs nevarat izgatavot kvalitatīvu radiatoru no caurulēm, ja jums ir prasmes strādāt ar metināšanas iekārtu iesācēja līmenī. Ir nepieciešams labi metināt šuves, no tā ir atkarīga ierīces un visas apkures sistēmas darbības drošība.

100 mm caurules biezumam jābūt vismaz 3,5 mm.

Cauruļu galos, kur tika metinātas metāla pankūkas, var piemetināt divus piedziņas.Šajā gadījumā caurumus galos veido nevis vidū, bet ar nobīdi: ieplūde (augšējā) ir tuvāk caurules augšējai malai, izeja (apakšējā) ir tuvāk apakšējai malai. Pankūkās ir labāk izveidot caurumus iepriekš, pirms to metināšanas pie caurulēm.

Aprēķinot siltuma pārnesi, nav jāpievērš uzmanība atgriešanās laukumam. Ir skaidrs, ka šis rādītājs čuguna radiatoram būs lielāks

To visu kompensē tērauda augstā siltumvadītspēja.

Metināšanas šuves ir jātīra un jāpiešķir reprezentabls izskats. Lai to izdarītu, zvīņas un traipus notriec ar āmuru, un visa šuvju virsma tiek pulēta ar dzirnaviņām.

Apkures radiatoru uzstādīšanas iezīmes pašinstalācijai

Īpaši nosacījumi stiprinājuma stiprībai un pamatnes kvalitātei izvirzīja čuguna sildītājus

Ir svarīgi ņemt vērā, ka papildus paša izstrādājuma masai ir arī iekšējais tilpums sekcijām, kuras ir piepildītas ar dzesēšanas šķidrumu. Ja alumīnija vienībai tas ir ne vairāk kā 0,5 litri, tad čuguna MS-140 sērijai tilpums sasniedz 1,5 litrus

Aprēķinot montāžas kronšteinu skaitu, amatnieki vadās pēc SNiP 3.25. punkta standartiem, kas jau minēti iepriekš. Saskaņā ar tā standartiem pareiza apkures radiatoru uzstādīšana ir šāda - viens balsts uz 1 m² akumulatora apkures laukuma, bet ne mazāk kā trīs. Sekcijas laukums ir atkarīgs no tā veida. Piemēram, M-140 tas ir 0,254 m², un 12 sekciju komplektam būs nepieciešami 4 kronšteini.

Ja uzstādīšana tiek veikta ar trim kronšteiniem, tad divus no tiem novieto apakšā un vienu augšpusē vidū. Četri āķi ir uzstādīti viens virs otra pa pāriem.Kronšteina izliekumam stingri jāapņem kakls, kas savieno blakus esošās daļas. Papildus iepriekšminētajam ir vēl daži stiprinājuma noteikumi:

• Alumīnija vai bimetāla akumulatoru uzstādīšana tiek veikta saskaņā ar tiem pašiem standartiem kā čugunam. Šīs pieejas iemesls ir zemā izturība pret mehāniskām slodzēm un sekciju savienojošo mezglu vājā izturība. Tāpēc arī šeit ir vajadzīgas vismaz trīs iekavas.
• Čuguna izstrādājumi tiek montēti uz kronšteiniem, kas savienoti pārī ar enkuriem vai dībeļiem.
• Dažos gadījumos tiek izmantoti grīdas statīvi ar akumulatora augšdaļas nostiprināšanu pie sienas. Ja sadaļās ir vairāk nekā 10, jāizmanto trīs statīvi.

Savienojošie piederumi

Pats par sevi radiatoru nevar savienot ar sistēmu, it īpaši, ja ņemat vērā labās un kreisās puses vītnes uz tā abās pusēs. Lai izveidotu savienojumus, ir nepieciešami veidgabali, minimālajā komplektā ietilpst:

1. Divas kažokādas.
2. Divi stublāji.

Atkarībā no apkures sistēmas konstrukcijas armatūras un spraudņu ārējās vītnes var būt kreisas vai labās puses. Armatūras iekšējai vītnei vienmēr ir tikai labā spirāle. Gadās, ka čuguna apkures radiatora, ko dari pats, uzstādīšanu dzīvoklī pavada tā aprīkošana ar automātisko ventilācijas atveri vai Mayevsky krānu. Šajā gadījumā korķa vietā tiek pieskrūvēta futorka. Alumīnija vai bimetāla izstrādājumiem pārdošanā ir gatavi komplekti, kas sastāv no:

• Četri pāri futorok.
• Viens spraudnis, kas atbilst futorkas iekšējās vītnes solim.
• Viens Mayevsky celtnis.

Tiem, kurus interesē jautājums par to, kā pareizi uzstādīt akumulatorus, jāņem vērā svarīgs ieteikums, kura būtība ir pievienot lodveida vārstus cauruļvadu shēmai.Šis pasākums sniedz iespēju remontēt vai nomainīt mājas sistēmas elementus, netraucējot centrālās apkures sistēmas funkcionēšanai.

Autonomās apkures jēdziens ietver temperatūras regulēšanas ierīces uzstādīšanu padevei. Krāni un piederumi sildītājam caur "amerikāņu". Savienojuma metode ar piegādi ir atkarīga no cauruļu materiāla.

Apkures elektroinstalācijas iespējas

Apkures bateriju uzstādīšanas shēma var būt šāda:

• Diagonāli. Vairumā gadījumu to izmanto, pievienojot daudzsekciju apkures ierīces. Atšķirīga iezīme ir cauruļvadu savienojums. Tātad padeve ir savienota ar augšējo futorku vienā radiatora pusē, un atgriešana ir savienota ar apakšējo futorku otrā pusē. Seriālā savienojuma gadījumā dzesēšanas šķidrums pārvietojas zem apkures sistēmas spiediena. Lai noņemtu gaisu, ir uzstādīti Mayevsky celtņi. Šādas sistēmas trūkums atklājas, kad nepieciešams remontēt akumulatoru, jo šādā veidā centrālās apkures akumulatoru uzstādīšana nenozīmē iespēju izņemt baterijas, neizslēdzot sistēmu;
• Nolaist. Šāda veida elektroinstalācija tiek izmantota, ja cauruļvadi atrodas grīdā vai zem cokola. Šī metode ir vispieņemamākā estētikas ziņā. Atgriešanas un padeves caurules atrodas apakšā un ir vērstas vertikāli uz grīdu;

Savienojumu piemēri

• Sānu vienpusējs. Šis ir visizplatītākais savienojuma veids, ja vēlaties, internetā varat atrast daudz fotoattēlu un video par to. Šāda veida būtība ir savienot padeves cauruli ar augšējo futorku un atpakaļgaitas cauruli ar apakšējo. Jāatzīmē, ka šāds savienojums nodrošina maksimālu siltuma pārnesi.Ja cauruļvadus savienosiet otrādi, tad jauda samazināsies par desmit procentiem. Radiatoru uzstādīšanas noteikumi nosaka, ka daudzsekciju radiatoros sekciju sliktas apsildīšanas gadījumā ir jāuzstāda ūdens plūsmas pagarinājums.
• Paralēli. Savienojums šajā gadījumā tiek veikts caur cauruļvadu, kas ir savienots ar padeves stāvvadu. Dzesēšanas šķidrums iziet caur cauruļvadu, kas savienots ar atgriešanos. Vārsti, kas uzstādīti pirms un pēc radiatora, ļauj salabot un izņemt akumulatoru, netraucējot sistēmas darbībai. Trūkums ir nepieciešamība pēc augsta spiediena sistēmā, jo zemā spiedienā cirkulācija ir slikta. Kā šādā veidā uzstādīt apkures akumulatoru, jums varēs palīdzēt pieredzējušāki uzstādītāji.

Pareizs savienojums

Radiatoru uzstādīšanas noteikumi ir vienādi visu veidu sildelementiem neatkarīgi no tā, vai tie ir čuguna, bimetāla vai alumīnija radiatori.

Bimetāla radiators

Lai nodrošinātu normālu gaisa cirkulāciju un siltuma apmaiņu, ir stingri jāievēro pieļaujamie attālumi:

• Lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa masu cirkulāciju, no radiatora augšdaļas līdz palodzei ir jāatstāj aptuveni piecu līdz desmit centimetru attālums;
• Atstarpei starp akumulatora dibenu un grīdas segumu jābūt vismaz desmit centimetriem;
• Attālumam starp sienu un sildītāju jābūt vismaz diviem centimetriem un ne vairāk kā pieciem. Gadījumā, ja siena tiks aprīkota ar atstarojošu siltumizolāciju, tad standarta kronšteini būs īsi. Lai uzstādītu akumulatoru, jāiegādājas speciāli vēlamā garuma stiprinājumi.

Radiatoru sekciju skaitīšana

Pirms radiatoru uzstādīšanas jums ir jānosaka nepieciešamais sekciju skaits. Šo informāciju var uzzināt, pērkot veikalā, vai arī ņemt vērā noteikumu: ar telpas augstumu ne vairāk kā 2,7 metri, viena sekcija spēj apsildīt divus kvadrātmetrus. Aprēķinot, noapaļošana tiek veikta uz augšu.

Alumīnija radiatora ierīce

Protams, izolētas kotedžas vai stūra istabas apsildīšana paneļu mājā ir cits uzdevums. Tāpēc jāsaprot, ka sekciju aprēķins ir individuāls process, kura pamatā ir telpas un sildelementu raksturlielumi, un apkures ierīču cena šajos divos gadījumos būs atšķirīga.

Radiatoru regulēšana Apkures sistēma

Šajā cilnē mēs centīsimies jums palīdzēt izvēlēties dāvināšanai pareizās sistēmas daļas.

Apkures sistēmā ietilpst, vadi vai caurules, automātiskās ventilācijas atveres, armatūra, radiatori, cirkulācijas sūkņi, izplešanās tvertnes termostati apkures katls, siltuma regulēšanas mehānisms, stiprinājuma sistēma. Jebkurš mezgls ir nepārprotami svarīgs.

Tāpēc pareizi jāplāno uzskaitīto būves daļu atbilstība. Kotedžas apkures komplektā ietilpst dažādas ierīces.

Radiatoru regulēšana

Temperatūras kontrole baterijās agrāk šķita kaut kas ārpus fantāzijas jomas.

Lai samazinātu pārmērīgo temperatūru dzīvokļos, vienkārši tika atvērts logs, un, lai siltums neizplūstu no vēsas telpas, logi un visas spraugas tika aiztaisītas un cieši aizkaltas.

Tas turpinājās līdz pavasarim, un tikai pēc apkures sezonas beigām dzīvokļa izskats ieguva vismaz nedaudz pieklājīgu izskatu.

Mūsdienās tehnoloģijas ir gājušas garu ceļu, un mēs vairs neuztraucamies par to, kā regulēt apkures baterijas. Ir parādījušās jaunas, efektīvākas un progresīvākas metodes temperatūras režīma kontrolei telpā, un mēs par tām sīkāk runāsim tālāk.

Parastie krāni, kas ir uzstādīti akumulatoros, kā arī speciālie vārsti var palīdzēt daļēji atrisināt problēmu. Bloķējot karstā ūdens plūsmas piekļuvi sistēmai vai samazinot to, jūs varat viegli mainīt temperatūru savā mājā.

Vēl vienkāršāka un uzticamāka sistēma ir īpašu automātisko galviņu izmantošana. Tie ir uzstādīti zem vārsta, un ar to palīdzību (proti, izmantojot temperatūras sensoru) jūs varat regulēt temperatūru sistēmā.

Kā tas strādā? Galva ir pildīta ar kompozīciju, kas ir ļoti jutīga pret temperatūras izmaiņām, tāpēc vārsts pats spēs reaģēt uz pārmērīgu temperatūras paaugstināšanos un spēs savlaicīgi aizvērties, neļaujot akumulatoriem pārkarst.

Vai vēlaties modernāku un inovatīvāku risinājumu, kas pateiks, kā regulēt apkures akumulatora temperatūru, un pat praktiski nepiedalīties šajā procesā? Pēc tam pievērsiet uzmanību šiem diviem veidiem:

• Pirmā iespēja ietver viena radiatora uzstādīšanu telpā, kas ir aizvērta ar īpašu ekrānu, un temperatūra sistēmā tiek regulēta, izmantojot ierīces, ko sauc par termostatu un servo piedziņu.
• Tālāk apsveriet metodi temperatūras regulēšanai mājā ar vairākiem radiatoriem. Šādas sistēmas iezīmes ir tādas, ka temperatūras kontrolei jums būs nevis viena, bet vairākas zonas.Tāpat nevarēs likt regulēšanas vārstus ieiet horizontālajā cauruļvadā, un būs jāaprīko speciāla servisa niša, kurā ietilps speciāls padeves cauruļvads ar uzmontētiem slēgvārstiem, kā arī “atgriešanās” ar servo piedziņas vārsti.

Ņemiet vērā, ka ir divas galvenās regulēšanas metodes, kuru priekšrocības ir acīmredzamas:

• Iespēja kontrolēt sistēmā ienākošā ūdens temperatūras līmeni ar speciālu automātisko bloku, kas savu darbu balsta uz sistēmā iebūvēto sensoru indikatoriem;
• Ierīces uzstādīšana sistēmā, kas kontrolēs un regulēs temperatūru nevis visā sistēmā, bet katrā atsevišķā akumulatorā. Visbiežāk šim nolūkam tiek izmantoti rūpnīcas regulatori, kas ir uzstādīti uz pašām baterijām.

Pēc visu telpas īpašību izvērtēšanas izvēlieties sev piemērotāko metodi.

2 Radiatoru izgatavošana ar savām rokām

Lai izgatavotu radiatoru ar savām rokām, ir jāizmanto tērauda caurule, kuras izmēri nepārsniedz 100 mm diametrā, sienas biezums ir 3,5 mm. Tērauda caurules diametrs būs 95 mm. Caurules kopējās platības šķērsgriezums būs vienāds ar 71 cm. Lai aprēķinātu mums nepieciešamo caurules garumu, mēs dalām kopējo tilpumu ar caurules šķērsgriezuma laukumu un iegūt 205 cm.

No iepriekš minētā mēs varam secināt, ka apkures radiatorus var izgatavot, izmantojot tērauda cauruli. Šīs caurules galiem jābūt sametinātiem. Tās plaknē ir jāmetina divi pārspriegumi, kas ir atbildīgi par dzesēšanas šķidruma padevi un izvadīšanu apkures sistēmā.

Materiāli un instrumenti:

• metināšanas iekārta un tās palīgmateriāli (elektrodi),
• dzirnaviņas vai dzirnaviņas,
• tērauda caurule 2 m gara un 10 cm diametrā,
• tērauda caurules tips VGP 30 cm garas,
• tērauda loksne 600x100 mm, ne mazāk kā 3 mm bieza,
• spraudnis un 2 speciālas uzmavas (izmanto tikai vienā radiatora caurules pusē).

Pēc visu nepieciešamo materiālu un instrumentu montāžas jūs varat pāriet tieši uz radiatora ražošanu ar savām rokām. Sākumā dzirnaviņas sagriež lielu caurules gabalu trīs vienādās daļās. Turklāt, izmantojot metināšanas iekārtu, katrā caurules gabalā izgatavojam 2 caurumus. To diametram jābūt 2,5 cm Novietojiet caurumus tā, lai attālums starp tiem būtu 5 cm no caurules galiem 180 ° leņķī starp tiem. Pēc padarītā darba attīrām cauruļu gabalus no metāliem un liekajām daļiņām, kas paliek no metināšanas iekārtas.

Šajā darba posmā mēs ņemam tērauda loksni un izgriežam 6 sagataves, kuru diametrs ir vienāds ar caurules biezumu. Mēs metinām visus cauruļu galus ar mūsu sagatavēm. Mēs ņemam cauruli no VGP tērauda un sagriežam divās vienādās daļās. Pēc tam piemetinām tos pie lielāka diametra caurules, kur iepriekš izveidojām caurumus.

Tagad mēs ņemam pastiprinātus elementus, kuru garums ir 10 cm, un metinām tos plānās caurulēs. Tas padarīs mūsu dizainu daudz uzticamāku. Pēc tam jūs varat pāriet uz iepriekš sagatavotu ragavu metināšanu. Pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas ir jāpārbauda visas konstrukcijas hermētiskumu un izturību. Lai pārbaudītu hermētiskumu, aizveriet vienu no caurules elementiem, otrajā ielejiet ūdeni. Tādā veidā salaiduma vietās var redzēt ūdens noplūdi, mēs to novēršam, šādas vietas uzbrūvējot (neaizmirstot vispirms notecināt ūdeni).

Pašmāju radiatoru priekšrocības un trūkumi

Pašdarināti apkures radiatori ir pilnvērtīgas apkures ierīces. Tie būs lielisks risinājums noliktavu, ražošanas telpu, gaiteņu, pagrabu un citu nedzīvojamo telpu apsildīšanai. To ražošanai tiek izmantotas liela diametra caurules, kas sametinātas ar džemperiem un veidgabaliem. Atsevišķas šķirnes tiek metinātas no saliektām caurulēm, kā rezultātā rodas serpentīna radiatori.

Serpentīna radiatoriem nav nepieciešami džemperi, bet to pastiprināšanai ir nepieciešams izmantot furnitūru.

Lielais izmantoto cauruļu laukums nodrošina diezgan labu efektivitāti un labu apkuri. Lai uzlabotu apkuri, caurules tiek izgatavotas garas - līdz to garums sasniedz pašas telpas garumu. Kādas ir paštaisītu apkures radiatoru priekšrocības?

• Absolūti vienkāršs dizains - katrs cilvēks, kurš zina, kā strādāt ar instrumentiem un metināšanas iekārtu, var izgatavot apkures akumulatoru ar savām rokām;
• Minimālās materiālu izmaksas - lētu vai lietotu cauruļu iegāde nodrošinās ievērojamus ietaupījumus;
• Spēja strādāt sistēmās ar dabisko un piespiedu cirkulāciju;
• Iespēja uzstādīt sildelementu ar termostatu autonomai darbībai.

Tas nebija bez noteiktiem trūkumiem:

• Nepieciešamība pēc savas metināšanas iekārtas - ja jūs nekad neesat nodarbojies ar metināšanu, tad labāk neuzņemties šādu darbu;
• Nepieciešamība ievērot metināto šuvju augsto kvalitāti - gataviem radiatoriem jāiztur augsts spiediens;
• Zema efektivitāte, salīdzinot ar rūpnīcas akumulatoriem - šeit tie nedaudz zaudē.

Mājas apkures radiatoru izbūve ir ieteicama gadījumos, kad apkures sistēmas uzstādīšana tiek veikta ar ierobežotu budžetu. Tāpat to izmantošana attaisnosies, ja būs lēti vai pilnīgi bezmaksas materiāli (piemēram, ja ir bezmaksas caurules vai iespēja tās iegādāties par izdevīgu cenu).

Galvenais trūkums ir tas, ka dzīvokļos nevar izmantot cauruļu radiatorus. Tie neatbilst drošības prasībām un izceļas ar savu apjomīgumu. Tāpēc tos ieteicams izmantot tikai nedzīvojamās telpās.

Apkures radiatoru uzstādīšana dzīvoklī "dari pats".

Pirmkārt, jums vajadzētu iepazīties ar nepieciešamo rīku sarakstu. Jums ir jāuzkrāj urbis ar urbi. Instrumentu sarakstā ir griezes momenta atslēgas, skrūvgriezis, knaibles, mērlente, līmenis, zīmulis ar lineālu. Kopumā instrumentu kastes raksturīgais sastāvs.

Uzstādīšanas soļi:

Sākumā apkures sistēma tiek izslēgta un šķidrums tiek iztukšots. Privātajās ēkās šiem nolūkiem tiek izmantots sūknis, un dzīvokļos jums būs jāsazinās ar mājokļu un komunālajiem dienestiem. Pēc tam vecās konstrukcijas tiek atvienotas.
Pēc tam veiciet kronšteinu marķējumus. Pareizai un vienmērīgai uzstādīšanai jums būs jāizmanto ēkas līmenis. Horizontālā uzstādīšana novērsīs gāzes saturu sistēmā un ļaus pilnībā iztukšot ūdeni.
Pēc tam uzstādiet kronšteinus

Ir svarīgi pārbaudīt ierīču izturību, nospiežot tās ar savu svaru. Čuguna un alumīnija radiatoriem tiek izmantoti tikai 2 stiprinājumi. Plastmasai būs nepieciešams vairāk elementu

Sienām jābūt tīrām, gludām, apmestām.
Pēc tam tiek uzstādīts slēgvārsts. Visi savienojumi ir droši noslēgti.Pēc tam tiek savienotas caurules. Lai savienotu konstrukciju ar cauruļvadu, jums būs jāizveido vītne uz piešiem. Tagad apkurei tiek izmantotas metāla plastmasas caurules.

Plastmasai būs nepieciešams vairāk elementu. Sienām jābūt tīrām, gludām, apmestām.
Pēc tam tiek uzstādīts slēgvārsts. Visi savienojumi ir droši noslēgti. Pēc tam tiek savienotas caurules. Lai savienotu konstrukciju ar cauruļvadu, jums būs jāizveido vītne uz piešiem. Tagad apkurei tiek izmantotas metāla plastmasas caurules.

Izmantojiet griezes momenta atslēgu, lai novērstu noplūdes. Tas ir obligāts elements, uzstādot alumīnija caurules, kur obligāti ir jāuzstāda gaisa vārsts. Šajā gadījumā spēks uz instrumentu nedrīkst pārsniegt 12 kg.

Savienojumu blīvēšanai izmanto paku vai jebkuru citu hermētiķi. Pēc uzstādīšanas būs nepieciešama nospiešana. Šis darbs ir jāuztic profesionālim. Viņam ir īpašs instruments un nepieciešamās prasmes. Ja tiek konstatēta noplūde, nipelis būs jāpielāgo.

Vadības vārstu veidi

Esošās modernās siltumapgādes tehnoloģijas dod iespēju katram radiatoram uzstādīt īpašu krānu, kas kontrolē siltuma kvalitāti. Šis vadības vārsts ir slēgvārsta siltummainis, kas caur caurulēm ir savienots ar radiatoru.

Saskaņā ar viņu darba principu šie celtņi ir:

Lodveida vārsti, kas galvenokārt kalpo kā 100% aizsardzība pret ārkārtas situācijām.Šīs bloķēšanas ierīces var griezties par 90 grādiem un var ļaut ūdenim iekļūt vai novērst dzesēšanas šķidruma pāreju.

Lodveida vārstu nedrīkst atstāt pusatvērtā stāvoklī, jo šajā gadījumā var tikt bojāts blīvgredzens un var rasties noplūde.

• Standarta, kur nav temperatūras skalas. Viņus pārstāv tradicionālie budžeta vārti. Tie nesniedz absolūtu regulēšanas precizitāti. Daļēji bloķējot dzesēšanas šķidruma piekļuvi radiatoram, tie maina temperatūru dzīvoklī uz nenoteiktu vērtību.
• Ar termogalvu, kas ļauj regulēt un kontrolēt apkures sistēmas parametrus. Šādi termostati ir automātiski un mehāniski.

Tradicionāls tiešās darbības termostats

Tiešas darbības termostats ir vienkārša ierīce temperatūras regulēšanai apkures radiatorā, kas uzstādīts tā tuvumā. Pēc savas konstrukcijas tas ir noslēgts cilindrs, kurā tiek ievietots sifons ar īpašu šķidrumu vai gāzi, kas skaidri reaģē uz dzesēšanas šķidruma temperatūras izmaiņām.

Kad tas paceļas, šķidrums vai gāze izplešas. Tas izraisa spiediena palielināšanos uz termostata vārsta kāta. Viņš, savukārt, pārvietojas, bloķē dzesēšanas šķidruma plūsmu. Kad radiators atdziest, notiek apgrieztais process.

Temperatūras regulators ar elektronisko sensoru

Šī ierīce pēc darbības principa neatšķiras no iepriekšējās versijas, atšķirība ir tikai iestatījumos. Ja parastajā termostatā tie tiek veikti manuāli, tad elektroniskajam sensoram tas nav vajadzīgs.

Šeit temperatūra tiek iestatīta iepriekš, un sensors uzrauga tās uzturēšanu noteiktajās robežās.Elektroniskais termostata sensors regulē gaisa temperatūras regulēšanas parametrus diapazonā no 6 līdz 26 grādiem.

stikla ekrāns

Ja koka ekrāni ir labi piemēroti tradicionālajam un lauku stilam, bet metāla ekrāni - industriālajam, tad stikla ekrāni lieliski izskatās modernos interjeros, piemēram, augsto tehnoloģiju, minimālisma, saplūsmes, pop art. Viss atkarīgs no dekoratīvās stikla apstrādes.

Stikla sietam principā var pasūtīt pašlīmējošo plēvi ar lielformāta druku. Un jūs varat izveidot attēlu uz matētas vai caurspīdīgas virsmas, izmantojot smilšu strūklu vai ķīmisko stikla kodināšanas pastu.

Ja nevēlaties mocīties ar dekoratīvo apstrādi, tad pārdošanā ir stikls ar matētu virsmu vai masveidā iekrāsots - nepieciešams tikai pasūtīt pareizo izmēru, un malu varat apstrādāt pats. Vienīgais nosacījums – stiklam jābūt rūdītam.

Vienkāršākais veids, kā piestiprināt ekrānu, ir četrās vietās piestiprināt stiklu pie sienas. Lai to izdarītu, izmantojiet īpašus piederumus ar tālvadības stiprinājumu.

Bet ir viens trūkums - rūdītajā stiklā ir jāizurbj caurumi, un to ir grūti izdarīt mājās.

Tāpēc kā ekrāna atbalsta konstrukciju labāk izmantot auksti velmētu plānsienu cauruli. To (un stiprinājumus viņai un stiklu) pārdod veikalos, kur pārdod visu nepieciešamo mēbeļu izgatavošanai. Parasti šādas caurules un veidgabali ir hromēti, taču jūs varat pasūtīt tos krāsot jebkurā toņā no RAL paletes. Ekrāna statīvi ir piestiprināti pie grīdas.

Kā papildu aizturi statīviem pie sienas var piestiprināt divus tālvadības regulējamus slēgta tipa stiprinājumus (ar vāciņu caurulei).Stikls ir piestiprināts starp statīviem uz skavām.

Kas nepieciešams uzstādīšanai

Jebkura veida apkures radiatoru uzstādīšanai nepieciešamas ierīces un palīgmateriāli. Nepieciešamo materiālu komplekts ir gandrīz vienāds, bet, piemēram, čuguna akumulatoriem spraudņi ir lieli, un Mayevsky krāns nav uzstādīts, bet kaut kur sistēmas augstākajā punktā ir uzstādīta automātiska gaisa atvere. . Bet alumīnija un bimetāla apkures radiatoru uzstādīšana ir absolūti vienāda.

Tērauda paneļiem arī ir dažas atšķirības, bet tikai piekāršanas ziņā - līdzi ir iekļauti kronšteini, un uz aizmugurējā paneļa ir speciālas metāla atlietas važas, ar kurām sildītājs turas pie kronšteinu āķiem.

Lūk, šiem lokiem tie uztin āķus

Mayevsky celtnis vai automātiska gaisa atvere

Šī ir maza ierīce gaisa izvadīšanai, kas var uzkrāties radiatorā. Tas ir novietots uz brīvas augšējās izejas (kolektora). Uzstādot alumīnija un bimetāla radiatorus, tam jābūt uz katra sildītāja. Šīs ierīces izmērs ir daudz mazāks par kolektora diametru, tāpēc ir nepieciešams cits adapteris, bet Mayevsky krāniem parasti ir adapteri, jums tikai jāzina kolektora diametrs (savienojuma izmēri).

Mayevsky celtnis un tā uzstādīšanas metode

Papildus Mayevsky krānam ir arī automātiskās ventilācijas atveres. Tos var likt arī uz radiatoriem, taču tie ir nedaudz lielāki un nez kāpēc pieejami tikai misiņa vai niķelētā korpusā. Nav baltā emaljā. Kopumā attēls ir nepievilcīgs, un, lai gan tie automātiski iztukšojas, tie tiek reti instalēti.

Šādi izskatās kompakta automātiskā ventilācijas atvere (ir arī apjomīgāki modeļi)

Stub

Radiatoram ir četras izejas ar sānu savienojumu. Divus no tiem aizņem piegādes un atgaitas cauruļvadi, trešajā tie ir uzlikti Mayevsky celtni. Ceturtā ieeja ir aizvērta ar spraudni. Tas, tāpat kā lielākā daļa mūsdienu bateriju, visbiežāk ir krāsots ar baltu emalju un nemaz nesabojā izskatu.

Kur ievietot kontaktdakšu un Mayevsky krānu ar dažādām savienojuma metodēm

Noslēgšanas vārsti

Jums būs nepieciešami vēl divi lodveida vārsti vai slēgvārsti ar regulēšanas iespēju. Tie ir novietoti uz katra akumulatora ieejas un izejas vietā. Ja tie ir parastie lodveida vārsti, tie ir nepieciešami, lai vajadzības gadījumā varētu izslēgt radiatoru un noņemt to (avārijas remonts, nomaiņa apkures sezonā). Šajā gadījumā, pat ja kaut kas noticis ar radiatoru, jūs to nogriezīsit, un pārējā sistēma darbosies. Šī risinājuma priekšrocība ir lodveida vārstu zemā cena, mīnuss ir neiespējamība regulēt siltuma pārnesi.

Krāni radiatoru sildīšanai

Gandrīz tos pašus uzdevumus, bet ar iespēju mainīt dzesēšanas šķidruma plūsmas intensitāti, veic slēgvārsti. Tie ir dārgāki, taču ļauj regulēt arī siltuma pārnesi (padarīt to mazāku), turklāt ārēji izskatās labāk, ir pieejamas taisnās un leņķiskās versijas, līdz ar to pati siksniņa ir precīzāka.

Ja vēlaties, dzesēšanas šķidruma padevei pēc lodveida vārsta varat ievietot termostatu. Šī ir salīdzinoši neliela ierīce, kas ļauj mainīt sildītāja siltuma jaudu. Ja radiators slikti silda, tos nevar uzstādīt - tas būs vēl sliktāk, jo tie var tikai samazināt plūsmu.Baterijām ir dažādi temperatūras regulatori - automātiski elektroniski, bet biežāk tie izmanto vienkāršāko - mehānisko.

Saistītie materiāli un instrumenti

Jums būs nepieciešami arī āķi vai kronšteini pakarināšanai pie sienām. To skaits ir atkarīgs no bateriju izmēra:

• ja sekcijas nav lielākas par 8 vai radiatora garums nav lielāks par 1,2 m, pietiek ar diviem stiprinājuma punktiem no augšas un vienu no apakšas;
• katriem nākamajiem 50 cm vai 5-6 sekcijām pievienojiet vienu stiprinājumu augšā un apakšā.

Takdei nepieciešama fum lente vai lina tinums, santehnikas pasta, lai noblīvētu šuves. Vajadzēs arī urbi ar urbjiem, līmeni (labāks līmenis, bet der arī parasts burbulis), noteikts skaits dībeļu. Jums būs nepieciešams arī aprīkojums cauruļu un veidgabalu savienošanai, taču tas ir atkarīgs no cauruļu veida. Tas ir viss.