Kādu smilšpapīru izvēlēties, lai sagatavotu krāsošanai ar emalju

Matēšanas materiāli

Lai strādātu pie automašīnas matēšanas, vispirms būs nepieciešami abrazīvie materiāli. Noņemot dziļas skrāpējumus, rūsu un citus nozīmīgus bojājumus, jums būs nepieciešami P120-P180 abrazīvi un pat P80 metāla noņemšanai.Standarta komplektācijā ir smilšpapīrs ar numuriem P320 darbam uz zemes, P800-P1200 apstrādei pirms krāsas uzklāšanas un P2000 nelielu defektu novēršanai un lokālajiem remontdarbiem.

Izvēlieties abrazīvu ražotāju, pamatojoties uz izmaksām un ērtības.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka augstas kvalitātes ZM produkti ir daudzkārt izturīgāki nekā vietējie zīmoli. Tas ir labāk piemērots ilgstošam darbam, taču tas atšķiras ar marķējumu, un pirms lietošanas ir svarīgi rūpīgi izpētīt instrukciju.

Matēšanas želejas un pastas palīdzēs ietaupīt abrazīvu un darba stundas.

Pārklājuma iespējas

Abrazīvs pārklājums nosaka ādas cietību un izturību. Katrs abrazīvo materiālu veids ir optimāls noteiktiem darbiem un atšķiras pēc krāsas.

Alumīnija oksīds (elektrokorunds)

Šis ir universāls materiāls, cietības ziņā (9,1-9,5 pēc Mosa skalas) tikai nedaudz zemāks par dimantu, bet daudz lētāks. Vispopulārākās kokam ir tās divas šķirnes.

Parastais elektrokorunds - marķējums K. Atšķiras brūnā krāsā (dažādi toņi). No tā tiek ražota lielākā daļa pasaules smilšpapīra, jo īpaši - slīpmašīnu palīgmateriāli. Piemērots visu veidu kokapstrādes darbiem – no rupjas pirmapstrādes līdz apdares slīpēšanai un pulēšanai, galvenais ir izvēlēties pareizos smiltis.

Keramikas elektrokorunds (keramikas alumīnija oksīds) - apzīmēts ar S. Tas ir elektrokorunds, kas ir pakļauts papildu augstas temperatūras apstrādei, kas uzlabo tā abrazīvās īpašības. Galvenais mērķis ir metālapstrāde, taču to var izmantot arī neapstrādātiem koka darbiem, kur nepieciešama paaugstināta nodilumizturība un ādas cietība. Piemēram, grīdas, sienu mehāniskā apstrāde.

Tāpat, apstrādājot koku, tiek izmantotas smirģeļu ādas ar šādiem pārklājumiem.

Silīcija karbīds (karborunds)

Marķējums C. Kokam parasti izmanto tā melno šķirni. Tas izceļas ar lielāku cietību (9,5-9,75 pēc Mosa), bet mazāku izturību nekā elektrokorunds. Tāpēc tas zem spiediena saplīst, veidojot jaunas griešanas malas, kas nodrošina graudu pašasināšanos un pašattīrīšanos. Piemērots smalkai slīpēšanai - starpkrāsošanai, grunts izlīdzināšanai, krāsas, lakas un virskārtu slīpēšanai.

Granātābols

Diezgan mīksts dabiskas izcelsmes abrazīvs ar cietību 6,4-7,5 pēc Mosa skalas. Slīpē vienmērīgāk un gludāk nekā visi citi abrazīvie līdzekļi, labi "noblīvē" koka struktūru. Tāpēc, neskatoties uz straujo nodilumu, tas ir ļoti pieprasīts koka apdarei un manuālai pulēšanai.

Gatavošanās jaunu detaļu krāsošanai

Jaunajām auto daļām ir īpašs pārklājums, kas paredzēts, lai aizsargātu daļu no rūsas. Atkarībā no tā, cik labs ir šis pārklājums, ir atkarīgs, kas ar to jādara. Kvalitatīvs pārklājums var būt rūpnīcā uzklāts kataforētiskais gruntējums. Tas nodrošina labu aizsardzību pret koroziju un būtībā ir epoksīda gruntējums. Ja virsbūves panelim ir nezināmas izcelsmes pārklājums vai zem pārklājuma ir rūsas pēdas un kādi bojājumi, tad šāds pārklājums ir jānoņem slīpējot un jānogruntē vēlreiz. Vairāk par kataforētiskā gruntējuma definīciju un tā sagatavošanu krāsošanai varat lasīt šeit.

Jaunie bamperi rūpīgi jānomazgā ar ziepjūdeni, jānoskalo ar tīru ūdeni, jāizžāvē un jāattauko. Plastmasas attaukošanai daži krāsu ražotāji piedāvā īpašus pretsilikona šķidrumus, kas vēl vairāk samazina plastmasas detaļu statisko slodzi. Pirms krāsošanas plastmasas buferi jāpārklāj ar īpašu grunti, kas palielina krāsas saķeri ar plastmasas detaļām. Šo grunti izmanto, ja plastmasas buferis nav pārklāts ar rūpnīcas pārklājumu. Bamperis nav jāapstrādā ar abrazīviem līdzekļiem, vienkārši, kā jau minēts, rūpīgi attaukojiet un noslaukiet ar antistatisku drānu.

Virsmas sagatavošana

Eļļotās virsmas pirmapstrādes nozīme jau ir pieminēta ne reizi vien. Sagatavošanās posmus var izlaist tikai tuvredzīgs amatieris, kuram nav žēl par veltīgiem pūliņiem un līdzekļiem materiāliem.

Taupīgs saimnieks labprātāk visu izdarītu vienreiz, bet pamatīgi un labi.

Tātad, šeit ir secība, kādā jums jāveic apstrādes darbs:

1. Notīrīt virsmas no mehāniskiem piemaisījumiem: vecās krāsas vai špakteles pēdām, rūsas, kaļķa, tauku traipiem, kvēpiem un putekļiem. Atkarībā no materiāla veida (koks, betons, metāls) tas jādara ar metāla lāpstiņu vai otu ar stingriem sariem. Nomazgāt ar ziepjūdeni. Ļaujiet nožūt.
2. Noslīpējiet vai, ja iespējams, nokasiet virsējo slāni (pēdējo - tikai kokam), izmantojot rupjo smilšpapīru, rokas skrāpi vai vēl labāk slīplentes mašīnu. Nomazgāt ar ūdeni. Ļaujiet nožūt.
3. Izlabojiet visas skaidas un plaisas ar apmetumu vai špakteli. Slīpējiet ar smalkgraudainu smilšpapīru. Noslaukiet ar mitru drānu.
4. Prime. Ļaujiet nožūt. Noslīpējiet. Noslaukiet ar mitru drānu. Pagaidiet pilnīgu žāvēšanu.
5. Uzklājiet dezinfekcijas sastāvu ne vēlāk kā 6 stundas pēc iepriekšējā posma. Ļaujiet nožūt.

Šie rūpīgi veiktie posmi ievērojami atvieglos krāsas uzklāšanu un novērsīs to deformāciju visā kalpošanas laikā.

Padomi

• Temperatūra telpā nedrīkst būt zemāka par +10 grādiem pēc Celsija. Pie zemām temperatūrām uz paneļiem veidosies vizuāli nemanāms kondensāts, kas pēc krāsošanas radīs defektus. Mašīnai vairākas stundas jānostāv siltā telpā, kur tā tiks krāsota.
• Putekļu samazināšanai, ja iespējams, visā telpā var novietot polietilēna loksni (skat. rakstu “Garāžas sagatavošana”).

Par auto krāsošanas tehnoloģiju lasiet šeit.

Sagatavošanās matēšanai

Lai uzlabotu reakciju starp krāsas slāņiem, automašīnas virsbūve ir matēta. Skrāpējumu dziļumam jābūt simtiem mikrometru, tādēļ rūpīgi jāizmanto atbilstoši abrazīvi, lai novērstu pārmērīgu slīpēšanu.

Pirms darba uzsākšanas ir svarīgi paredzēt šādus punktus:

• darba procesā ir nepieciešams aizsargāt elpošanas orgānus no putekļiem ar masku vai respiratoru;
• abrazīvs tiek izvēlēts pēc tam, kad ir izpētītas tā instrukcijas;
• matēšanai būs nepieciešami vairāki abrazīvie materiāli ar dažādu graudu izmēru;
• jums jāsāk ar lielāko abrazīvu, un pēdējo iespiešanos veic ar smalkāko smilšpapīru;
• attīstošs pulveris palīdzēs novērtēt matējuma kvalitāti;
• pirms darba uzsākšanas metināšanas šuves apstrādes zonās ir jāattauko.

Materiālu un instrumentu sagatavošana

Pirms sākat darbu, autobraucējam ir svarīgi zināt, kas jums ir jāiegādājas vai jāaizņemas no biedriem, lai krāsotu automašīnu. Ir pārāk dārgi nopirkt visus instrumentus un ierīces, lai kādu dienu veiktu ķermeņa darbus

Tāpēc ir vērts izmantot “draudzīgo nomu”.

Veicot sagatavošanas darbus, automašīnas īpašniekam būs nepieciešami šādi instrumenti un materiāli:

• elektriskais kompresors ar smidzināšanas pistoli;
• slīpmašīna ar abrazīvu riteņu komplektu;
• infrasarkanais sildītājs;
• smilšpapīrs;
• lāpstiņas, ēveles, speciālie stieņi un krāsas nazis;
• maskēšanas lente;
• aizsargplēve;
• tepe un gruntējums.

Turklāt autovadītājam ir jārūpējas par drošību. Tā kā atsevišķos sagatavošanas darbu posmos pastāv degošu vielu aizdegšanās risks, ugunsdzēšamo aparāta klātbūtne blakus automašīnai būs obligāta. Jums vajadzētu arī bruņoties ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, piemēram, respiratoru, aizsargbrilles un cimdus.

"Nav alkohola likuma". Kāpēc špakteli nevar noslīpēt ar ūdeni

Nav brīnums, ka tepe tiek uzskatīta par vājāko remonta pārklājuma elementu. Vai esat redzējuši, kā to nodīrāja ar ūdeni, un pēc mēneša “remontētā” daļa uzpūta ar burbuļiem? Tas izskaidrojams ar to, ka poliestera špakteles ir neticami higroskopiski materiāli. Tie ir kā sūklis, tie uzsūc mitrumu, ko pēc tam nevar pilnībā noņemt pat žāvējot augstā temperatūrā.Dabiski, ka turpmākās darbības laikā piesātinātais mitrums mēģina iztvaikot, kas izraisa nākamo slāņu pietūkumu - virsmu pārklāj ar izsitumiem. Nemaz nerunājot par to, ka, nokļūstot caur poraino špakteli līdz metālam, ūdens paātrina tā koroziju. Paies vēl daži mēneši, un palielinātais rūsas apjoms noplēs no metāla gan špakteli, gan krāsu ...

Nē, nekādā gadījumā nevajadzētu apstrādāt špakteli ar ūdeni! Sausā apstrāde ir vienīgais pareizais veids. Nu, ja no slīpēšanas ar ūdeni joprojām nav iespējams izvairīties, pēc tam nosusiniet virsmu ilgi un rūpīgi.

Tā paša higroskopiskuma dēļ mēģiniet neatstāt pulēto daļu mitrā telpā uz ilgu laiku. Atcerieties, ka tepe uzrāda kapilārās īpašības tūlīt pēc pirmās izlaišanas ar smilšpapīru. Ja sākotnēji poliestera sveķi aptvēra un noblīvēja špakteles masā esošās pildvielas daļiņas, tad pēc šī blīvējuma slāņa noslīpēšanas pildviela sāk absorbēt mitrumu no apkārtējā gaisa. Protams, gaisā nav tik daudz mitruma kā jaucējkrānā, bet tomēr. Jo ātrāk daļa tiek pārklāta ar augsni, jo labāk.

Špakteli nav vērts pievilkt ar slīpēšanu, jo daudzi no tiem laika gaitā mēdz “akmeņoties”, un tad to apstrādes process ir sarežģīts. Tas jo īpaši attiecas uz špakteli ar stiklšķiedru.

Standarta temperatūras apstākļos lielākā daļa špakteles ir gatavas slīpēšanai 20-30 minūšu laikā pēc uzklāšanas. Tāpēc uzvelc cimdus un ejam!

Starp citu, ja strādājat tieši ar automašīnu, vispirms aizsargājiet visus blakus esošos paneļus, lai izvairītos no abrazīviem bojājumiem.Un nebrīnieties – špakteles putekļi iekļūst visur, ne tikai automašīnas salonā, bet arī elpošanas sistēmā. Tāpēc putekļu maskas lietošana ir obligāta!

Iesācēju kļūdas

1. Iesācēji neuzskata iespiedumu pilnā izmērā. Tas nozīmē visu bojājuma zonu. Bojājums nedrīkst būt ierobežots tikai ar redzamo daļu. Tāpēc ir nepieciešams pārklāt laukumu ar špakteli ar rezervi. Un vienlaikus slīpējiet visu virsmu.
2. Tepe jāuzklāj uz virsmas, kas sagatavota ar P80-P100 rupjo abrazīvu, un iespieduma malas jānotīra ar P120-P180 abrazīvu malu. Tādējādi ap špakteles laukumu nevajadzētu būt lieliem riskiem. Tavs uzdevums ir izlīdzināt špakteli, nevis pēc tam ap to noņemt lielus riskus, kas var radīt papildu nelīdzenumus.
3. Slīpēšanas papīra izmantošana ar pārāk smalku abrazīvu, lai izlīdzinātu špakteli. Smalks abrazīvs špakteļlāpstiņu “izglauda” vairāk nekā izlīdzina. Lai veidotu špakteli, tā jānoslīpē ar rupju abrazīvu P80-P100 un pēc tam jāizmanto slīpēšanas papīrs ar smalkāku smilšu, lai noņemtu lielas skrāpējumus.
4. Špakteles slīpēšana līdz metālam. Ja pēc remonta vietas noslīpēšanas metāls vairākās vietās parādās cauri, tad, visticamāk, virsma neizskatīsies pat pēc gruntēšanas un krāsošanas, pat ja virsma ir gluda uz tausti. Ir jānodrošina, lai špakteles malas izskatās burtiski caurspīdīgas, un remonta vieta ir viendabīga.Lai to izdarītu, kā tika rakstīts iepriekš, ir jāpievelk visa remonta vieta ar plānu špakteles kārtu un jānoslīpē arī pa visu laukumu.
5. Dziļus skrāpējumus gruntēt ar biezu kārtu, lai tās aizpildītu. Tas noved pie turpmākas augsnes saraušanās un skrāpējumu redzamības pēc krāsošanas. Pirms gruntēšanas P180-P220 ir jāsaskrāpē. Tas novērsīs turpmāku augšējo slāņu saraušanos.

Virsbūves defektu labošana un attīrīšana no rūsas

Otrs jautājums ir par to, kā krāsot automašīnu, daļēji vai pilnībā. Tas ir atkarīgs no tā, kā sagatavot auto krāsošanai, t.i. kāds aprīkojums ir vajadzīgs, cik daudz materiālu un attiecīgi naudas nepieciešams. Rezultātā lēmums tika pieņemts, un tas tika pieņemts par labu pilnīgai krāsošanai. Tad sākam sagatavot auto krāsošanai.

Sagatavošanos automašīnas krāsošanai var iedalīt vairākos posmos. Mūsu piemērs ir viens no daudzajiem variantiem, kā sagatavot automašīnu krāsošanai, un tas nekādā gadījumā nav dogma vai galīgā patiesība. Opcija.

Problēmu novēršana. Rūpīgi nomazgājiet automašīnu. Automašīnas stāvokļa novērtējums sniegs objektīvu atbildi uz jautājumu: vai nepieciešama daļēja vai pilna krāsošana. Un, pārbaudot automašīnu, nemēģiniet sevi maldināt vai mierināt.

Piemēram, ieraugot sarūsējušus krāsas burbuļus sliekšņa vai spārnu zonā, nenožēlojiet, piespiediet šo vietu ar cietu priekšmetu. Šī rūsa izrāpās no iekšpuses, kas nozīmē, ka process ir iedziļinājies. Drīzāk tas nāk no dziļuma - var būt nepieciešama metināšana.

Gatavojoties auto krāsošanai, rūpīgi pārbaudām riska zonas: sliekšņus, dibenu, spārnus, balstus, virsbūves daļu savienojuma vietas.

Metināšanas darbi.Neceriet uz brīnumu, un problemātiskākās sapuvušās ķermeņa vietas vislabāk ir apgriezt un aizlāpīt. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams "dzirnaviņas" un metināšanas iekārta.

Auto virsbūves tīrīšana. Vispirms ar slīpmašīnas palīdzību notīram metināšanas šuves, līdz tās ir izlīdzinātas ar korpusa plakni. Pēc tam mēs turpinām tīrīšanu ar smilškrāsas ādu. Šajā sagatavošanas posmā automašīnas krāsošanai jums būs nepieciešama īpaša plakne un orbitālā slīpmašīna. Un, protams, rokas ir tur, kur mehānismi nesniedzas.

Ķermeņa noņemšanas ar smilšpapīru galvenais mērķis ir nodrošināt, lai tajā nepaliktu asas skaidas un pilieni. Vietās ar rūsu - noņemiet to līdz korpusa metālam. Šajā procedūrā rūsas pārveidotājs nebūs lieks. Dziļās plaisas, iespiedumus, skaidas apstrādājam ar smilšpapīru p80-p120, lielas plaisas - p60. Papildinformāciju par to, kā noņemt rūsu no automašīnas virsbūves, skatiet šajā rakstā.

Slīpēšana ar apļveida kustībām

• Kā jau iepriekš rakstīts, špakteles virsmu labāk izlīdzināt ar tiešām kustībām dažādos virzienos pa visu laukumu, tāpēc apļveida kustības slīpējot ar roku nav piemērotas.
• Slīpējot krāsojumu, viens no argumentiem pret slīpēšanu ar apļveida kustībām ir tāds, ka krāsas slīpēšanas ideja ir novērst visus defektus, piemēram, oļus vai sīkas skrāpējumus. Lai to izdarītu, noņemiet nelielu daudzumu krāsas vai lakas.Tātad, ja slīpējat ar atkārtotām taisnām kustībām, jums ir zināma kontrole pār slīpēšanas atzīmēm, piegājienu skaitu un noņemtās krāsas daudzumu. Ja slīpējat nejaušos apļos, kas pārklājas, tad nevarēsit kontrolēt slīpēšanas pēdas un nebūs skaidrs, cik daudz materiāla ir noņemts. Un kontrole ir vajadzīga, lai nenoslaucītu laku vai krāsu līdz pamatnei vai gruntskrāsai. Turklāt, slīpējot ar apļveida kustībām, paliek apļveida, haotiski skrāpējumi, kurus ir grūtāk noņemt. Veicot apļveida kustības, smalkais abrazīvais papīrs saburzīs, izraisot dziļākas skrāpējumus.
• Dzirnaviņas veic apļveida kustības, taču zīmes ir mazāk pamanāmas un viendabīgas. Slīpējot ar apļveida kustībām ar roku, rodas nevienmērīgi, haotiski skrāpējumi, kas var būt redzami zem krāsas vai lakas, ja šādi noslīpēta pirms krāsošanas. Iemesls, kāpēc apļveida skrāpējumi ir redzamāki, ir tas, ka šādi skrāpējumi ir redzami no jebkura skata leņķa, savukārt gareniski mazie skrāpējumi var nebūt pamanāmi vai redzami tikai no noteikta leņķa.

slapjš ceļš

Ja nav vēlmes vai iespēju (vai abu) noslīpēt, šajā gadījumā ķerties pie vecās vectēva metodes: paņem nedaudz ūdens un ar ūdensnecaurlaidīgu smilšpapīru izbrauc cauri visai virsmai.Vispirms ar bloku un pēc tam ar roku (ar vienmērīgu spiedienu, neatbalstoties uz pirkstiem).

Tikai šajā gadījumā ir nepieciešams ņemt smalkāku abrazīvu: P800-P1000. Jūs varat iepriekš notriekt šagrēnu un nogriezt nelīdzenumus ar rupjāku abrazīvu, piemēram, P600, bet tad jums joprojām ir jānovērš risks ar mazāku abrazīvu, ņemot vērā slīpēšanas pakāpi (pēc P600 tas palielinās līdz 200 vienībām).

Apstrādājot augsni "slapjā", aizliegts izmantot abrazīvu, kas ir smalkāks par P1000!

Slīpējot augsni, ir svarīgi uzraudzīt pārklājuma viengabalainību, it īpaši, strādājot uz mitra - ir skaidrs, ka ūdens var kļūt par korozijas avotu. Turklāt var rasties tāds nepatīkams defekts kā "burbulis" un citi defekti.

Lai kā arī būtu, pēc darba ar ūdeni detaļa ir rūpīgi jānomazgā, noņemot slīpētā materiāla paliekas un rūpīgi jāizžāvē.

Ja slīpēšanas laikā tika atrastas slīpētas vietas, tās ir jāattauko un jānogruntē. Šiem nolūkiem ir ērti izmantot augsni smidzināšanas tvertnē. Pēc žāvēšanas gruntētās vietas apstrādā ar mīkstu abrazīvu sūkli (īpaši smalku).

Un pēdējais. Krāsošanai noslīpētajai daļai vajadzētu nostāvēties ne vairāk kā 24 stundas. Ja pēc dienas tas netiks nokrāsots, tas ir atkārtoti jānoslīpē ar pēdējo abrazīvu.

Tas nepieciešams tādēļ, ka špakteļmasas riski (tie, kas nav redzami ar neapbruņotu aci) žūšanas procesā sāk plaisāt, piesūcot no apkārtējās vides mitrumu, putekļus un netīrumus. Vēlāk tos no turienes dabūt ārā nav iespējams un tie ārkārtīgi negatīvi ietekmē krāsojuma kvalitāti.

Tāpēc, ja detaļa uz krāsošanu gaidījusi ilgāk par dienu, vecais saplaisājušais mikroslānis ir jānosit. Pirms to darīt, neaizmirstiet attaukot virsmu.

Grunts uzklāšana

Pēdējais sagatavošanās posms pirms krāsošanas ir gruntēšana. Gruntēšana ir nepieciešama:

• uzticamas saķeres nodrošināšana;
• tērauda pamatnes aizsardzība pret koroziju;
• mazāko skrāpējumu un poru aizpildīšana izlīdzinātās vietās;
• piemērotas virsmas veidošana emaljas uzklāšanai.

Mūsdienu tehnoloģijas paredz trīs veidu gruntskrāsu uzklāšanu.

1. Pirmais slānis ir fosfāta plēve, kas aizsargā metālu no rūsas.
2. Otrs gruntskrāsu veids ir izlīdzinošais grunts, tam vajadzētu izlīdzināt nelielus defektus un izveidot labu pamatni krāsai.
3. Galīgo gruntskrāsu uzklāj uz ķermeņa vietām, kas ir visvairāk pakļautas korozijai. Pie šādiem vājajiem punktiem pieder sliekšņi un riteņu arkas.

Korpusa gruntēšana tiek veikta ar aerosolu ar 1,3-1,5 mm sprauslu. Pirmais slānis tiek uzklāts ar horizontālām kustībām. Šajā gadījumā katras joslas pārklāšanās ir 50%. Otrais slānis atrodas stingri vertikāli, un pārklājuma biezumam jābūt minimālam.

Pēc katra slāņa uzklāšanas ir nepieciešama 10 minūšu pauze, lai materiāls nožūtu. Kad pēdējais slānis ir pilnībā izžuvis (2-3 stundas), varat sākt pārklājuma slīpēšanu un attaukošanu.

Automašīnas sagatavošana krāsošanai tiek uzskatīta par laikietilpīgāko un rūpīgāko procesu. Pēc gruntēšanas var atklāties špaktelēšanas nepilnības, tāpēc atkal būs jāatgriežas iepriekšējā stadijā un trūkumi jānovērš. Tikai pēc rūpīgas sagatavošanas jūs varat pāriet uz patīkamāko un atbildīgāko krāsošanas procesu.

Metāla sagatavošana krāsošanai

Pēc visu nepieciešamo instrumentu un materiālu savākšanas turpiniet ar iepriekšēju metāla virsmas sagatavošanu.Pateicoties tam, jūs varat vienkāršot un paātrināt krāsošanas procesu.

Kvalitatīva sagatavošana palīdzēs izvairīties no darba trūkumiem, kurus ir ļoti grūti labot un dažreiz pat neiespējami.

Procedūra:

1. Pamatne tiek attīrīta no uzkrātajiem netīrumiem, putekļiem, kā arī iepriekšējā dekoratīvā slāņa paliekām. Šajā gadījumā izmantojiet metāla suku vai smilšpapīru. Labāk ir izvairīties no jauna slāņa pārklāšanas uz vecā, pat ja krāsa ir identiska.
2. Metāla attaukošana. Process sākas ar piesārņotāju noņemšanu, izmantojot šķīdinātāju vai vaitspirtu. Ir nepieciešams apstrādāt visu krāsojamo laukumu, neizlaižot īpaši sarežģītas vietas. Pēc tam lidmašīnu mazgā ar ziepju šķīdumu, kas ir viegli nomazgājams ar vienkāršu ūdeni. Rezultātam jābūt tīrai un sausai apdarei.
3. Redzamu plaisu un ieplaku klātbūtnē ir nepieciešams špaktelēt. Pirms tam visi defekti tiek pārklāti ar pretkorozijas savienojumiem. Špakteli nevajadzētu uzklāt visur, bet tieši uz vēlamajām vietām. Maisījums tiek uzklāts pēc iespējas vienmērīgāk, un tas ir jāsasmalcina, lai iegūtu perfekti gludu virsmu.
4. Kodīgo slāni noņem ar devēja palīdzību, kas veido aizsargplēvi un novērš bojājumus.
5. Atlikušie nelielie defekti tiek novērsti, slīpējot un tīrot.

Metāla virsmu uzskata par sagatavotu, ja visas darbības tiek veiktas konsekventi un virsma ir rūpīgi izžāvēta.

Matēšanas materiāli

Sagatavošana sākas ar abrazīviem cipariem no P320 (cieta zeme vai izmantojot metodi slapjš uz mitra). Vairumā gadījumu pietiek ar P800-P1200 numuriem. Tomēr, lai pulētu virsmu ap bojāto vietu, nepieciešams P2000 smilšpapīrs.Matēšanas želejas un pastas var palīdzēt ietaupīt abrazīvu un laiku, un darba atvieglošanai tiek izmantoti smilšpapīra stieņi.

Attaukošana pirms matēšanas parasti nav nepieciešama, taču dažkārt nepareizi uzklāta alkīda emalja var kļūt par šķērsli smalko abrazīvu lietošanai. Šajā gadījumā virsma ir jāattauko ar pretsilikonu. Abrazīva materiāla aizsērēšana ar veco automašīnu krāsu notiek dažādos veidos, un šajā gadījumā daudz kas ir atkarīgs no ražotāja: nevajadzētu pāriet uz lielāku “smilšpapīru”, bet labāk koncentrēties uz pareizu attaukošanu.

Rupjas pulēšanas pastas tiek izmantotas tādiem pašiem mērķiem kā abrazīvie materiāli no P600, taču ir pieejamas tikai pulēšanas pastas. Pēdējie biežāk ir paredzēti, lai novērstu skrāpējumus, neuzklājot krāsu. Pelnīti populāri ir abrazīvi uz neausta, filca pamata - skotu brite. Materiālam ir augsta elastības pakāpe, kas ļauj apstrādāt virsmu, nemainot detaļas formu un sasniegt grūti sasniedzamās vietas. Skotu gaišās krāsas tiek izmantotas bez joslas, un tām parasti ir materiāla agresivitātei atbilstoša krāsa: no sarkanas līdz zaļai (vara, pelēka).

Matēšanas instrumenti

Ērtai automašīnas matēšanai noder slīpēšanas un pulēšanas instrumenti. Izvēle ir atkarīga no krāsojamās virsmas laukuma. Pilnīgai korpusa pārkrāsošanai dzirnaviņas kļūs par neaizstājamu palīgu. Ekonomiska alternatīva plakanām virsmām ir smilšpapīra stieņi, tās ir arī ēveles. Ar viņu palīdzību ir vieglāk manuāli apstrādāt automašīnas virsmu.

Sarežģītās un nelīdzenās vietās ir nepieciešama manuāla matēšana. Matējot reljefās daļas, noder skotu-bright krāsas.Tie ir elastīgi un elastīgi abrazīvie materiāli uz filca bāzes, kas ļauj apstrādāt grūti sasniedzamas vietas, nemainot formu. Tie atšķiras pēc materiāla agresivitātes pakāpes krāsā - no sarkanas rupjiem darbiem līdz zaļām pulēšanai.

Matēšana ar rokām

Manuāli apstrādājot virsmu matēšanas laikā, tiek izmantots scotch brite vai elastīgs smilšpapīrs. Šie materiāli ļauj kvalitatīvi apstrādāt sarežģītas reljefa zonas.

Tajā pašā laikā ir svarīgi atcerēties par slīpēšanas trajektorijas izmaiņām lieces laikā un ņemt to vērā viendabīgai matēšanai.

Manuāli strādājot ar abrazīviem materiāliem, matēšana ar ūdeni ievērojami vienkāršo slīpēšanu. Ķermeņa mitrināšanai tiek izmantots mitrs sūklis. Svarīgs nosacījums kvalitatīvai apstrādei ir ūdens tīrība, tāpēc tas ir bieži jāmaina. Šķidrās ziepju pievienošana ūdenim palīdzēs izvairīties no lakas un šagrēna traipiem. Pēc matēšanas virsmu nomazgā ar lielu tekoša ūdens daudzumu un noslauka ar drānu bez plūksnām.

Ēveles paklājiņš

Manuāli matējot plakanas virsmas, abrazīvu ērtāk ir nostiprināt uz ēveles. Šis ir koka klucis, ko ir ērti turēt rokās matēšanas procesā. Strādājot, stingri nostipriniet smilšpapīru un regulāri mainiet ēveles virzienu, lai nodrošinātu vienmērīgu pulēšanu.

Automašīnas matēšana ar dzirnaviņām

Universālā slīpmašīnas izvēle automašīnas virsbūves matēšanai ir ekscentriska, tā ir arī orbitāla mašīna. Dzirnaviņas ievērojami paātrinās darbu pie paklāja šādos gadījumos:

• pilnīga vecā krāsojuma noņemšana;
• atsevišķu ķermeņa sekciju pārejas zonu apstrāde pirms krāsošanas;
• špaktelēto laukumu izlīdzināšana;
• transportēšanas grunts noņemšana.

Galvenie automobiļa sagatavošanas posmi krāsošanai

Labi organizētas darbības ir sistēma un ietver šādas darbības:

• ķermeņa problēmu novēršana;
• metināšanas darbi (ja nepieciešams);
• auto virsbūves tīrīšana
• tepe;
• virsmas slīpēšana;
• ķermeņa gruntējums.

Īsi apskatīsim katru posmu.

Apskates un metināšanas darbi

Lai atklātu visus defektus, pat mazus, ķermenis ir labi jānomazgā. Nav iespējams veikt sagatavošanās pasākumus netīras automašīnas krāsošanai! Tikai izvērtējot auto stāvokli, var plānot turpmākos darbus, tai skaitā metināšanu. Tie ir nepieciešami, atklājot dziļu rūsu vai pilnīgi sapuvušas ķermeņa daļas. Lai to izdarītu, skatiet:

• apakšā;
• plaukti;
• sliekšņi;
• spārni;
• ķermeņa daļu locītavas.

Kā tīrīt ķermeni

Pirmkārt, visas metināšanas šuves, izmantojot dzirnaviņas, tiek izlīdzinātas ar korpusa plakni. Nākamais posms ir ķermeņa apstrāde ar smilšpapīru. Tas nav jādara ar roku, ja jums ir orbitālā slīpmašīna un īpaša ēvele. Manuālā tīrīšana tiek veikta vietās, kur šī iekārta nesasniedz.

Virsbūves špaktelēšanas un slīpēšanas darbi

Pirms pašas špakteles korpuss jāpadara matēts, lai nespīd neviens plankums. Lai to izdarītu, to noberzē ar smilšpapīru R220-260, pēc tam uz visiem iespiedumiem un šķembām uzklāj divkomponentu rupji graudainu špakteli. Špakteles zīmola izvēle ir autobraucēja ziņā. Norādījumu ievērošana ir obligāta!
Nelielu defektu novēršanai piemērota universāla špaktele, bet mikroplaisām – vienkomponenta akrila tepe, kas uzklāta uz gruntskrāsas.

Virsmas slīpēšana

Turpmākā sagatavošana automašīnas krāsošanai sastāv no apstrādātās virsbūves virsmas slīpēšanas ar speciālu mašīnu un P80-120 smilšpapīru. Starp citu, attīstošais pulveris tiek izmantots, lai parādītu slikti špaktelētas vietas. Šajā posmā labojums joprojām ir iespējams. Pēc tam virsma tiek “apstrādāta” ar smilšpapīru ar abrazīvu P240-320, un korpuss, kas ir gandrīz gatavs krāsošanai, tiek attaukots.

Pēdējais posms - gruntējums

Populārākais virsbūves gruntējums pirms krāsošanas ir akrils, kas pasargās to no korozijas. Viņi sāk gruntēt automašīnu no tām vietām, kur tika uzklāta vairāk špakteles. Sagatavoto sastāvu uzklāj zem spiediena no kompresora plānās kārtās (nepieciešams pēc iepriekšējā slāņa izžūšanas). Nejauciet grunti iepriekš, tā derīguma termiņš ir 1-2 stundas.

Pēc gruntskrāsas uz korpusa tiek uzsmidzināts plāns kontrastējošas krāsas krāsas slānis, tā sauktais attīstītājs. Tad atkal jums ir nepieciešams sasmalcināt:

• akrila krāsai ņemiet ādu P400-600;
• metāliem piemērots P600-800 ar pelēko skotu-brite P500-600.

Šeit kopumā ir viss process. Nokavētu defektu konstatēšanas gadījumā darbības tiek atkārtotas, sākot ar špaktelēšanu.

Iepriekšējais gruntējums: maisījuma veidi, kādu izvēlēties?

Pirms krāsošanas metālam ieteicams uzklāt grunts kārtu - šķīdums ne tikai samazina krāsu un laku patēriņu, bet uzlabo saķeri ar virsmām, palēnina oksidācijas procesus un pastiprina konstrukcijas aizsargfunkciju.

Grunts sastāvs atšķiras, šķīduma izvēle ir atkarīga no bojājuma pakāpes.

Augsnes veidi:

• Pasivēšana - pateicoties hromskābes sāļiem (hromātiem), metāls kļūst mazāk uzņēmīgs pret mitrumu. Jo vairāk hromātu sastāvā, jo lēnāk veidojas rūsa.
• Izolējošs - gruntējums ar epoksīda vai alkīda savienojumu pievienošanu. Ekonomiskais variants, piemērots melnajiem metāliem, daļas pārklātas ar aizsargājošu, ūdeni atgrūdošu plēvi.
• Fosfatēšana - visbiežāk tiek apstrādāts cinkots dzelzs, gruntējums vairāk saistīts ar pasivējošiem savienojumiem (piemērots krāsaino metālu atjaunošanai).
• Aizsargājošs - satur fosforskābi, kas uz metāla veido ūdeni atgrūdošas putas, piemērotas vecu, sarūsējušu konstrukciju apstrādei.
• Inhibitors – salīdzinoši jauns ūdens bāzes sastāvs, kas aptur rūsas veidošanos un pagarina glabāšanas laiku.

Neatkarīgi no sastāva un tā mērķa, augsnes maisījums tiek ražots dažādās krāsās un nekad nav caurspīdīgs - tādā veidā, krāsojot, ir vieglāk pamanīt trūkstošās vietas un pārkrāsot tās.

Pēc kādiem kritērijiem izvēlēties krāsu: veidi un īpašības

Emalja palīdz aizsargāt metāla virsmas no ultravioletā starojuma un mitruma negatīvās ietekmes. Galvenais ir izvēlēties pareizo krāsošanas materiālu.

Kas jums būtu jāzina?

Krāsa metāla virsmām atšķiras pēc uzklāšanas temperatūras.

Lai slānis noklātos vienmērīgi, ievērojiet norādījumus uz kārbas - ja temperatūra ir + 2 ° vai + 11 °, tad žogs jākrāso tikai šajā temperatūrā.

Tāpat neaizmirstiet par maksimālo veiktspēju pēc krāsas nožūšanas: ja tiek pārsniegta norādītā temperatūra, virsma sāks pasliktināties.

Ir svarīgi zināt, ar kādiem šķīdinātājiem materiālus var atšķaidīt. Ūdens bāzes krāsām nav spēcīgas smakas, un, pievienojot šķīdinātāju, palielinās ne tikai toksicitāte, bet arī kompozīcijas izmaksas.

Ir emaljas, kuras var uzklāt tikai uz tīras, beztauku metāla virsmas, un ir krāsas metāla virsmu krāsošanai uz rūsas - stipri bojātām detaļām (sastāvā ir šķīdumi, kas noņem veco koroziju).

Rūsas krāsa tiek uzklāta tieši uz raupjas virsmas.

Dažas kompozīcijas izžūst 4-5 stundās, bet citas 11-12 stundās.

Atšķirības ir arī uzklāšanas metodē - lielu laukumu krāsošanai ieteicams izmantot rullīti (tad krāsa jāizvēlas pēc blīvuma), savukārt mazām konstrukcijām (piemēram, vārtiem) ir ekonomiskāk izmantot. otu.

Svarīgs faktors ir krāsojuma materiāla spēja nosegt virsmas krāsu (slēpšanas spēja).

Gala rezultātu ietekmē izvēlētā krāsa: matēta, pusmatēta vai tonis ar spīduma piedevu.

Dažas krāsas ir paredzētas metāla detaļu krāsošanai iekštelpās, bet citas ir piemērotas tikai āra fasādes darbiem. Metālam labāk izvēlēties krāsas 3 in 1 – tās ir daudzfunkcionālas.

Krāsojot apkures sistēmu vai skursteni, ir svarīgi ņemt vērā materiālu īpašību izturēt augstas temperatūras radīto spriegumu - jo augstāka karstumizturība, jo kvalitatīvāka krāsa un ilgāk tā kalpos.

Ieteikumi

Protams, vislabāk ir iegādāties jau krāsotu profilu vai uzticēt krāsošanu profesionāļiem.

Bet, ja nolemjat šo darbu veikt pats mājās, ievērojiet svarīgos ieteikumus.

1. Procesu vislabāk veikt labi vēdināmā vietā, lai krāsvielas izgarojumi nepaliktu gaisā.
2. Viegli uzliesmojošas vielas, ķīmiskie reaģenti nedrīkst atrasties darba vietas tuvumā.
3. Telpai jābūt tīrai un mitrai.
4. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Noteikti valkājiet aizsargcimdus, masku vai kombinezonu, ja tas ir pieejams. Pilnīgi visām ķermeņa daļām jābūt aizvērtām.

Ābralons

Abralon ir mīksti slīpēšanas diski, kas izgatavoti no patentēta materiāla. Faktiski tas ir trikotāžas audums, kas pārklāts ar abrazīvu (silīcija karbīdu), kas pielīmēts uz putām. Tos ražo Mirka. Tie ir ļoti elastīgi un vienmērīgi apstrādā virsmu.

Atkarībā no gradācijas tos var izmantot gan virsmas sagatavošanai krāsošanai, gan pulēšanas procesā. Pateicoties savam maigumam un elastībai, Abralon riteņi labi seko virsmas kontūrai un darbojas vienmērīgi. Tādējādi viss disks iedarbojas uz virsmu ar tādu pašu spiedienu. Samazinās paneļa aso malu slīpēšanas risks.

Abralon var lietot sausu vai slapju, kā arī ar rokām vai mašīnu. Ūdens darbojas kā smērviela.

Krāsošanai ar Abralon apstrādātā virsma ir vienmērīgi matēta, bez redzamiem skrāpējumiem. Tā pēdas ir labi pārklātas ar krāsu un laku.