Termopāris geizeram: dizains un darbības princips + pārbaude un nomaiņa patstāvīgi

Problēmu novēršana

Ja šīs metodes nesniedz vēlamo rezultātu, ir nepieciešama detalizēta pārbaude un kompetenta problēmu novēršana. Jūs varat sazināties ar mums, mēs ražojam

Lai nodrošinātu drošu gāzes sildītāju darbību ar atklātu liesmu, pašlaik parasti tiek izmantotas elektriskās ķēdes, kurās termopāris kalpo kā temperatūras sensors. Termopāris ir divu vadu savienojums, kas izgatavots no dažādiem vadītājiem (metāliem). Ierīces vienkāršības dēļ termopāris ir ļoti uzticams aizsardzības ķēdes elements un jau daudzus gadus nevainojami darbojas gāzes iekārtās. Gāzes kolonnas NEVA LUX-5013 termopāra izskats ar vadiem ir parādīts zemāk esošajā attēlā.

Termopāris parādījās 1821. gadā, pateicoties vācu fiziķa Tomasa Zēbeka atklājumam. Viņš atklāja EML (elektromotīves spēka) parādību slēgtā ķēdē, kad tiek uzkarsēts divu dažādu metālu vadītāju saskares punkts. Ja termopāri ievieto degošas gāzes liesmā, tad, kad tas ir stipri uzkarsēts, termopāra radītais EMF būs pietiekams, lai atvērtu solenoīda vārstu gāzes padevei degli un aizdedzi. Ja gāzes dedzināšana apstājas, termopāris ātri atdziest, kā rezultātā tā EMF samazināsies, un strāvas stiprums nebūs pietiekams, lai noturētu solenoīda vārstu atvērtu, tiks aizvērta gāzes padeve deglim un aizdedze. izslēgts.

Fotoattēlā parādīta tipiska elektriskā ķēde geizera aizsardzībai. Kā redzat, tas sastāv tikai no trim sērijveidā savienotiem elementiem: termopāra, elektromagnētiskā vārsta un termiskās aizsardzības releja. Sildot, termopāris ģenerē EML, kas caur termiskās aizsardzības releju tiek padots uz solenoīdu (vara stieples spoli). Spole rada elektromagnētisko lauku, kas ievelk tajā tērauda enkuru, kas mehāniski savienots ar gāzes padeves vārstu uz degli. Termoaizsardzības relejs parasti tiek uzstādīts gāzes kolonnas augšējā daļā blakus lietussargam, un tas kalpo, lai apturētu gāzes padevi, ja gāzes izplūdes kanālā ir nepietiekama iegrime. Ja kāds gāzes kolonnas aizsardzības ķēdes elements neizdodas, gāzes padeve degli un aizdedze apstājas.

Atkarībā no gāzes kolonnas modeļa tiek izmantota manuāla vai automātiska gāzes aizdedzināšanas metode aizdedzē. Aizdedzinot dakts manuāli, tiek izmantoti sērkociņi, elektriskās šķiltavas (vecākajos gāzes ūdens sildītāju modeļos) vai pjezoelektriskā aizdedze, ko aktivizē, nospiežot pogu.Starp citu, ja pjezoelektriskā aizdedze ir pārstājusi darboties, tad ar sērkociņu var veiksmīgi aizdedzināt gāzi aizdedzē.

Geizeros ar automātisko aizdedzi gāzes aizdegšanās deglī notiek bez cilvēka iejaukšanās, pietiek ar karstā ūdens krāna atvēršanu. Automatizācijas darbībai kolonnā ir uzstādīts elektroniskais bloks ar akumulatoru. Tas ir trūkums, jo, ja akumulators sabojājas, kolonnā esošo gāzi nevarēs aizdedzināt.

Lai aizdedzinātu gāzi aizdedzinātā ar pjezoelektrisko elementu, ir nepieciešams pagriezt pogu uz gāzes plīts atveriet gāzes padevi aizdedzinātājam, iedarbiniet pjezoelektrisko elementu, lai radītu dzirksteli aizturā un pēc gāzes aizdedzināšanas aizdedzē, turiet šo pogu nospiestu apmēram 20 sekundes, līdz termopāris uzsilst. Tas ir ļoti neērti, tāpēc daudzi, arī es, mēnešiem ilgi nenodzēš liesmu aizdedzē. Rezultātā termopāris vienmēr ir pakļauts liesmas augstajai temperatūrai (fotoattēlā termopāris atrodas pa kreisi no aizdedzes), kas samazina tā kalpošanas laiku, ar ko man nācās saskarties.

Gāzes kolonna pārstāja aizdegties, aizdedze nodzisa. No sveces dzirksteles aizdedzinātā gāze aizdegās, taču, tiklīdz tika atlaista gāzes padeves regulēšanas kloķi, neskatoties uz to, cik ilgi tā tika turēta nospiesta, liesma nodzisa. Termiskā releja spaiļu savienošana viena ar otru nepalīdzēja, kas nozīmē, ka lieta ir termopārā vai solenoīda vārstā. Kad es noņēmu korpusu no gāzes kolonnas un pārvietoju termopāra centrālo vadu, tas izjuka, kas ir skaidri redzams augšējā attēlā.

Nomainīta gāzes kolonnas siltummaiņa remonts

Gandrīz trīs gadus pēc siltummaiņa nomaiņas gāzes ūdens sildītājs NEVA LUX-5013 darbojās pareizi, bet laimes nebija mūžīgs, un pēkšņi no tā sāka pilēt ūdens. Man bija jāatkārto remonts.

Korpusa noņemšana apstiprināja manas bailes: siltummaiņa caurules ārpusē parādījās zaļš plankums, taču tas bija sauss, un fistula, no kuras sūcas ūdens, bija pusē, kas nebija pieejama pārbaudei un lodēšanai. Man bija jānoņem siltummainis remontam.

Meklējot fistulu izņemtā siltummaiņa aizmugurē, radās problēma. Fistula atradās siltummaiņa caurules augšpusē, un no tās izplūda ūdens, kas plūda pa visām caurulēm zemāk. Tā rezultātā visi caurules pagriezieni zem fistulas kļuva zaļi no augšas un bija slapji. Nebija iespējams noteikt, vai tā bija viena fistula vai tās bija vairākas.

Pēc tam, kad zaļais pārklājums bija nožuvis, tas tika noņemts no siltummaiņa virsmas, izmantojot smalku smilšpapīru. Siltummaiņa caurules ārējā pārbaude neatklāja melnus punktus. Lai meklētu noplūdes, bija nepieciešams veikt siltummaini spiediena pārbaudi zem ūdens spiediena.

Ūdens padevei siltummainim tika izmantota iepriekš minētā elastīgā šļūtene no dušas galvas. Viens tā gals caur starpliku tika savienots ar ūdens cauruli ūdens padevei gāzes kolonnā (fotoattēlā pa kreisi), otrs tika pieskrūvēts vienā no siltummaiņa caurules galiem (fotoattēlā centrā ). Siltummaiņa caurules otrs gals tika aizbāzts ar ūdens krānu.

Tiklīdz tas tika atvērts ūdens padeves vārsts gāzei kolonnā, uzreiz it kā fistulu klātbūtnes vietās parādījās ūdens pilieni. Pārējā caurules virsma palika sausa.

Pirms fistulu lodēšanas nepieciešams atvienot elastīgo šļūteni no ūdens apgādes tīkla, atvērt aizbāžņa vārstu un iztukšot visu ūdeni no siltummaiņa, to izpūšot.Ja tas nav izdarīts, ūdens neļaus uzsildīt lodēšanas vietu līdz vajadzīgajai temperatūrai, un fistulu nevarēs pielodēt.

Fistulas lodēšanai, kas atradās siltummaiņa caurules līkumā, izmantoju divus lodāmurus. Viens, kura jauda ir 40 W, vadīja cauruli zem līkuma tās papildu sildīšanai, bet otrs ar simts vatu veica lodēšanu.

Nesen iegādājos mājsaimniecībai būvfēnu, fistulas pielodēju taisnā daļā, papildus sasildot to lodēšanas vietu. Izrādījās, ka lodēšana ar fēnu ir daudz ērtāka, jo varš uzsilst ātrāk un labāk. Lodēšana izrādījās precīzāka. Žēl, ka nepamēģināju fistulu lodēt bez lodāmura, izmantojot tikai ēkas fēnu. Gaisa temperatūra no matu žāvētāja ir aptuveni 600 ° C, ar to vajadzētu pietikt, lai siltummaiņa cauruli uzsildītu līdz lodēšanas kušanas temperatūrai. Es to pārbaudīšu nākamreiz, kad remontēšu.

Pēc remonta siltummaiņa caurules vieta, kur atrodas fistula, tiek pārklāta ar milimetru lodēšanas slāni, un ūdens ceļš tiek droši bloķēts. Atkārtota siltummaiņa spiediena pārbaude parādīja caurules hermētiskumu. Tagad jūs varat salikt gāzes kolonnu. Ūdens vairs nepilēs.

Es piedāvāju jūsu uzmanībai īsu video par gāzes kolonnas radiatora lodēšanu.

Jāpiebilst, ka ar prezentētās tehnoloģijas palīdzību ir iespējams veiksmīgi remontēt ne tikai gāzes kolonnas siltummaiņus, bet arī jebkura cita veida ūdens sildīšanas un dzesēšanas iekārtu vara siltummaiņus un radiatorus, tajā skaitā automašīnās uzstādītos vara radiatorus. .

Gāzes kolonnas caurules atloku atjaunošana ar lodēšanu

Kaut kā acīs iekrita divi vara cauruļu gabali ar atlokiem, uz kuriem tika uzlikti amerikāņu savienotājrieksti. Šīs daļas ir paredzētas ūdensvadu uzstādīšanai no vara caurulēm.

Lodējot gāzes kolonnas siltummaini, tās atcerējos, un radās doma atjaunot iepriekš saplaisājušo vara cauruli, kas savieno siltummaiņa izvadcauruli ar karstā ūdens padevi, pielodējot tiem jaunus atlokus, kas dīkā krāja putekļus plauktā. Uzdevums bija nedaudz sarežģītāks, jo pieejamajām detaļām bija taisnā leņķī saliekta vara caurule. Man bija jāņem metāla zāģis.

Vispirms vietā, kur sākas līkums, tika nozāģēta daļa no caurules ar atloku. Tālāk no pretējā gala tika nozāģēta caurules paplašinātā daļa, lai to turpmāk izmantotu kā savienojošo gredzenu. Ja caurule būtu taisna, tad nebūtu jāgriež. Rezultātā tapa divi apmēram centimetru gari caurules gabali.

Nākamais solis ir saplaisājušā atloka nozāģēšana no caurules. Nozāģētajam caurules gabalam jābūt vienādam ar caurules gabalu ar atloku, kas ir sagatavots remontam iepriekšējā solī.

Kā redzams fotoattēlā, gāzes kolonnas caurules nozāģētajam gabalam atloka veidošanās vietā bija daudz plaisu.

Fotoattēlā redzamas daļas, kas sagatavotas lodēšanai. Kreisajā pusē - gāzes kolonnas caurules gals, labajā pusē - jauns atloks ar savienotājuzgriezni, vidū - savienojošais gredzens.

Pirms lodēšanas jums jāpārbauda, ​​kā sagatavotās detaļas sader kopā. Atzarojuma caurules caurulēm vajadzētu viegli iekļūt gredzenā ar nelielu atstarpi.

Cauruļu un gredzena savienojuma virsmas pirms lodēšanas vispirms jānotīra ar smalku smilšpapīru, lai noņemtu oksīda slāni.Gredzenu iekšpusē ērti notīrīt, aptinot ar smilšpapīru apaļu stieni, piemēram, maza skrūvgrieža rokturi. Pēc tam notīrītās virsmas jākonservē ar plānu alvas-svina lodmetālu POS-61, izmantojot lodāmuru ar jaudu 60-100 vati. Kā kušņu vislabāk ir izmantot skābu cinka hlorīda plūsmu, citiem vārdiem sakot, sālsskābi, kas dzēsta ar cinku. Tā kā vara daļas ir pielodētas, piemērots ir arī kolofonija vai aspirīns.

Lodējot ir jānodrošina, lai cauruļu savienojums būtu gredzena iekšpusē aptuveni vidū. Ja pēc alvošanas caurules negrib iekļūt gredzenā, tad tās jāuzsilda ar lodāmuru, lodmetāls izkusīs un caurules ieies. Pirms caurules lodēšanas neaizmirstiet uz caurules uzlikt vāciņu uzgriezni.

Pēc tam, kad caurules ir savienotas, atliek tikai aizpildīt spraugu ar izkausētu lodmetālu. Kā redzams fotoattēlā, tas izrādījās pilnīgi hermētisks un mehāniski spēcīgs savienojums. Atzarojuma caurule ir salabota, un jūs varat to uzstādīt vietā gāzes kolonnā, tā kalpos ne sliktāk kā jauna.

Pārbaude uzrādīja caurules hermētiskumu lodēšanas vietā, bet tās otrā galā radās noplūde, tā paša iemesla dēļ parādījās mikroplaisa. Tādā pašā veidā nācās salabot otru caurules galu. Geizers jau vairāk nekā gadu strādā ar salabotu cauruli. Ūdens noplūdes netika novērotas.

Izmantojot šo tehnoloģiju, iespējams atjaunot ne tikai vara un misiņa, bet arī nerūsējošā tērauda un dzelzs cauruļu hermētiskumu. Tehnoloģija ir piemērojama ne tikai geizeru remonts, bet arī citu ierīču un mašīnu, tostarp automašīnu, remontam.

Pilns demontāžas serviss

Nebaidieties izjaukt ūdens sildītāju, procedūra nav tik sarežģīta.Instrumentam būs nepieciešami visizplatītākie - skrūvgrieži, knaibles, standarta uzgriežņu atslēgas. Kas jādara pirms darba uzsākšanas:

1. Aizveriet aukstā ūdens, karstā ūdens un gāzes vadu krānus. Atvienojiet skaļruni ar turbokompresoru no kontaktligzdas.
2. Nomainot konteineru, atskrūvējiet uzgriežņus (amerikāņu) ūdensvadu savienojumam. Atvienojiet šļūtenes no iekārtas, nezaudējot gumijas blīves.
3. Ērtības labad ieteicams noņemt geizeru no sienas. Iekārtu nav viegli izjaukt un notīrīt, ja tā ir pārāk augsta vai uzstādīta šaurā nišā.
4. Lai demontētu ūdens sildītāju, izslēdziet gāzes vadu un skursteņa cauruli. Noņemiet ierīci no āķiem.

Novietojiet ūdens sildītāju uz horizontālas virsmas un turpiniet darbu, kura procedūra ir aprakstīta mūsu instrukcijās.

Kā noņemt siltummaini un kolonnas degli

Mēs parādīsim demontāžas secību, izmantojot lētā ķīniešu Novatek ūdens sildītāja piemēru. Mēs piedāvājam soli pa solim instrukcijas ar fotoattēlu:

1. Noņemiet vadības rokturus, kas uzstādīti uz priekšējā paneļa. Izskrūvējiet 2 pašvītņojošas skrūves (vai 2 plastmasas skavas) un demontējiet ierīces korpusu.
2. Nākamais solis ir dūmu kastes noņemšana. Lai to izdarītu, atvienojiet vadus no vilkmes sensora un atskrūvējiet skrūves, kas tur difuzora kārbu.
3. Atvienojiet siltummaiņa cauruli no ūdens vienības, izjaucot savienojumu ar savienotājuzgriezni. Otrā atzarojuma caurule ir jāatbrīvo no bloķēšanas paplāksnes, kas nospiesta ar 2 pašvītņojošām skrūvēm.
4. Atvienojiet degli no gāzes vārsta, atskrūvējot 2 skrūves uz atloka. Pārvietojot radiatoru uz augšu, uzmanīgi noņemiet degļa ierīci (virziet uz sevi) un pārvietojiet to uz sāniem.
5. Noņemiet visas pašvītņojošas skrūves, kas savieno siltummaini ar katla aizmugurējo paneli.
6. Pilnībā izvelciet siltuma izlietni un noņemiet degli, atvienojot vadus kopā ar aizdedzes elektrodiem.

Citu ražotāju gāzes ūdens sildītāju demontāža var atšķirties, bet ne būtiski. Darba kārtība paliek nemainīga. Šeit ir daži svarīgi punkti:

• turbokolonā bez skursteņa ventilators būs jāizjauc;
• itāļu zīmolu Ariston (Ariston) un dažu citu vienībās caurules ir savienotas nevis ar uzgriežņiem, bet ar pašsavienojošām skavām;
• ja ūdens sildītājs ir aprīkots ar aizdedzi, pirms degļa noņemšanas atvienojiet gāzes cauruli, kas savienota ar dakts.

Iepriekš minēto procesu detalizēti demonstrēs mūsu eksperts santehniķis savā video:

Noskatieties šo video vietnē YouTube

Skalošanas procedūra

Šī darbība ir ļoti vienkārša, salīdzinot ar demontāžu – gāzes kolonnas tīrīšana sākas ar siltummaiņa iegremdēšanu traukā ar mazgāšanas šķidrumu. Procedūra ir šāda:

1. Paņemiet spaini vai dziļu baseinu, piepildiet ar ūdeni un sagatavojiet tīrīšanas šķīdumu saskaņā ar recepti uz iepakojuma. Citronskābes koncentrācija ir 50-70 grami uz 1 litru šķidruma.
2. Iegremdējiet siltummaini tvertnē ar radiatoru uz leju un sprauslām uz augšu.
3. Izmantojot lejkannu, piepildiet spoli ar mazgāšanas līdzekli. Periodiski izskalojiet to ar jaunu šķīdumu.
4. Izskalojiet siltummaini, līdz no caurulēm izplūst dzidrs šķidrums bez katlakmens pārslām. Pēc tam izlaidiet krāna ūdeni caur spoli, lai noņemtu atlikušo produktu un piemaisījumus.

Noņemto degli var notīrīt no ārpuses un izpūst vai mazgāt ar citronskābes šķīdumu (ne vairāk kā 50 grami uz litru ūdens).Beigās noskalojiet elementu ar tekošu ūdeni, izpūtiet to ar saspiestu gaisu un rūpīgi nosusiniet.

Neignorējiet citas geizera daļas - sietiņu, dūmu kārbu un sadegšanas kameru, noņemiet no tām kvēpus un citus piesārņotājus.

Pēc skalošanas un žāvēšanas nomainiet siltummaini, pievienojiet degli un veiciet pārējās darbības, lai atkārtoti saliktu ūdens sildītāju

Ir svarīgi panākt blīvus savienojumus: uzstādot vecās blīves, apstrādājiet tās ar augstas temperatūras hermētiķi. Pārbaudiet savienojumu hermētiskumu ar ūdens spiedienu (4-6 bar). No iekšpuses nesāpēs pūst degli ar saspiestu gaisu ar spiedienu 4-6 bāri

No iekšpuses nesāpēs pūst degli ar saspiestu gaisu ar spiedienu 4-6 bāri

Ir dzirkstele, bet nav aizdedzes

Kad rodas šī dilemma, parādās šādi faktori:

1. Vārsts, kas ir atbildīgs par gāzes plūsmu, ir aizvērts. Izmēriet - pagrieziet to līdz galam.
2. Zems ūdens spiediens. Tas var būt ne tikai līnijā, bet arī pie ieejas katlā, kur filtrs var aizsērēt.
3. Ūdens ir vāji fiksēts mūža rentes procentu likmes iesildīšanās. Risinājums: siltummaiņa (TH) tīrīšana. Stiprinājumus, uz kuriem ir sakrājusies plāksne, var notīrīt ar VD-40, un radiatoru var ievietot baseinā ar sastāvu, kura pamatā ir citronskābe. Pēc tam pusstundu karsē uz plīts, līdz katlakmens pilnībā pazūd.
4. Deglis ir aizsērējis. Reizēm sprauslās parādās daudz kvēpu un sodrēju. Jūs varat atbrīvoties no tā ar plānu vara stiepli.

Ja pjezo nedarbojās Electrolux gāzes kolonnā vai citā līdzīgā iekārtā, periodiski jāpārbauda, ​​vai tajā nav gāzes noplūdes, izmantojot ziepju emulsiju. Ja nav burbuļu, tad viss ir kārtībā.

Siltummaiņa tīrīšana, atkaļķošana

Viens no izplatītākajiem geizeru darbības traucējumiem ir nepietiekama ūdens sildīšana. Kā likums, iemesls tam ir katlakmens slāņa veidošanās siltummaiņa caurules iekšpusē, kas neļauj ūdenim uzkarst līdz iestatītajai temperatūrai un samazina ūdens spiedienu izplūdes atverē, kas galu galā palielina gāzes patēriņu. gāzes kolonna. Kaļķakmens ir slikts siltuma vadītājs un, pārklājot siltummaiņa cauruli no iekšpuses, veido sava veida siltumizolāciju. Gāze ir pilnībā atvērta, un ūdens nesasilst.

Krāna ūdens augstākas cietības gadījumā veidojas katlakmens. Kāds ūdens jums ir ūdens padevē, ir viegli noskaidrot, ieskatoties elektriskajā tējkannā. Ja elektriskās tējkannas apakšdaļa ir pārklāta ar baltu pārklājumu, tad ūdens padevē ir ciets, un siltummainis no iekšpuses ir tādā pašā veidā pārklāts ar katlakmeni. Tāpēc periodiski ir nepieciešams noņemt katlakmens no siltummaiņa.

Pārdošanā ir speciālas ierīces katlakmens un rūsas noņemšanai karstā ūdens sistēmās, piemēram, Cillit KalkEx Mobile un skalošanas šķidrumi. Bet tie ir ļoti dārgi un nav pieejami lietošanai mājās. Tīrītāju darbības princips ir vienkāršs. Ir konteiners, kurā ir uzstādīts sūknis, tāpat kā veļas mašīnā ūdens sūknēšanai no tvertnes. Divas caurules no atkaļķošanas ierīces ir savienotas ar gāzes kolonnas siltummaiņa caurulēm. Skalošanas līdzeklis tiek uzkarsēts un sūknēts caur siltummaiņa cauruli, pat to neizņemot. Reaģentā katlakmens izšķīst, un ar to tiek noņemtas siltummaiņa caurules.

Lai notīrītu siltummaini no katlakmens, neizmantojot automatizācijas instrumentus, tas ir jānoņem un jāizpūš caur cauruli, lai tajā nepaliktu ūdens.Tīrīšanas līdzeklis var būt pretkaļķu līdzeklis, parasts etiķis vai citronskābe (100 gramus citronskābes pulvera izšķīdina 500 ml karsta ūdens). Siltummainis tiek ievietots traukā ar ūdeni. Pietiek ar to, ka tikai trešā daļa ir iegremdēta ūdenī. Pilnībā piepildiet siltummaiņa cauruli ar reaģentu caur piltuvi vai plānu cauruli. Ir nepieciešams ielej siltummaiņa caurulē no gala, kas ved uz apakšējo spoli, lai reaģents izspiestu visu gaisu.

Uzlieciet trauku uz gāzes plīts un uzvāriet ūdeni, vāriet desmit minūtes, izslēdziet gāzi un ļaujiet ūdenim atdzist. Turklāt siltummainis ir uzstādīts gāzes kolonnā un ir savienots tikai ar ūdens padeves cauruli. Uz siltummaiņa izplūdes caurules tiek uzlikta šļūtene, tās otrais gals tiek nolaists kanalizācijā vai jebkurā konteinerā. Atveras vārsts ūdens padevei kolonnai, ūdens izspiedīs reaģentu ar tajā izšķīdinātu katlakmeni. Ja nav lielas vārīšanās jaudas, varat vienkārši ielej uzkarsēto reaģentu siltummainī un turēt to vairākas stundas. Ja ir biezs katlakmens slānis, tīrīšanas darbība var būt jāatkārto vairākas reizes, lai pilnībā noņemtu nogulsnes.

Termopāris gāzes katlam: darbības princips, raksturlielumi, traucējummeklēšana

Gāzes izmantošana privātmājas vai kotedžas apkurei ir ļoti ērta un rentabla. Tomēr šāda veida degviela ir saistīta ar nopietniem draudiem. Ja kāda iemesla dēļ pēkšņi nodziest deglis un laicīgi netiek atslēgta gāzes padeve, veidosies noplūde, kas var izvērsties nopietnās nepatikšanās un apdraudēt telpā esošo cilvēku dzīvības.Lai nekavējoties izslēgtu gāzi, ja pēkšņi nodziest liesma un tiek izmantots gāzes katla termopāris.

Šajā rakstā mēs runāsim par to, kas ir termopāris, kāpēc tas ir nepieciešams un kā tas darbojas, apsvērsim galvenos veidus un visbiežāk sastopamos darbības traucējumus, kas saistīti ar šīm ierīcēm, kā arī to novēršanas metodi.

Kāpēc gāzes plīts termopāris?

Gāze plīts deglī tiek aizdedzināta ar sērkociņiem, manuālu pjezo šķiltavu vai iebūvētu elektrisko aizdedzi. Tad liesmai vajadzētu sadegt pati bez cilvēka iejaukšanās, līdz degviela tiek izslēgta ar vārstu.

Tomēr uguns bieži ir gāzes plīts vai cepeškrāsnī izdziest vēja brāzmas vai ūdens šļakatas no uzvārītas pannas rezultātā. Un tad, ja virtuvē neviena tuvumā nav, telpā sāk plūst metāns (vai propāns). Rezultātā, kad tiek sasniegta noteikta gāzes koncentrācija, notiek kokvilna ar uguni un iznīcināšanu.

Termopāra darbības funkcija - liesmas kontrole. Kamēr gāze deg, temperatūra vadības ierīces galā sasniedz 800–1000 0 C, un bieži vien pat augstāka. Rezultātā rodas EML, kas tur atvērtu gāzes solenoīda vārstu uz sprauslas līdz deglim. Deglis darbojas.

Tomēr, kad atklātā liesma pazūd, termopāris pārstāj ražot EML elektromagnētam. Vārsts ir aizvērts un degvielas padeve ir izslēgta. Rezultātā gāze nenokļūst virtuvē, tajā neuzkrājoties, kas novērš ugunsgrēka rašanos no šādas avārijas situācijas.

Termopāris ir vienkāršākais temperatūras sensors bez elektroniskām ierīcēm. Tajā nav ko lauzt. Tas var izdegt tikai ilgstošas ​​lietošanas rezultātā.

Nākamais raksts, kas ir pilnībā veltīts šim interesantajam jautājumam, iepazīstinās jūs ar pilnu sensoru komplektu, kas paredzēts gāzes kolonnas darbības kontrolei un drošībai.

Starp termopāru priekšrocībām:

• ierīces vienkāršība un mehānisku vai degošu elektrisku elementu neesamība;
• ierīces lētums ir aptuveni 800–1500 rubļu atkarībā no gāzes plīts modeļa;
• ilgs kalpošanas laiks;
• augstas efektivitātes liesmas temperatūras kontrole;
• ātra gāzes izslēgšana;
• nomaiņas vienkāršība, ko var izdarīt ar rokām.

Termopārim ir tikai viens būtisks trūkums - ierīces remonta sarežģītība. Ja termopāra sensors ir bojāts, to ir vieglāk nomainīt pret jaunu.

Šādas ierīces remontam nepieciešams augstā temperatūrā (apmēram 1300 0 C) sametināt vai pielodēt divus dažādus metālus. Ir ārkārtīgi grūti sasniegt šādus apstākļus ikdienas dzīvē mājās. Daudz vienkāršāk ir iegādāties jaunu vadības bloku gāzes plīts nomaiņai.

Temperatūras sensoru veidi

Termoelektrisko sensoru ražošanā tiek izmantoti dažādi cēlmetālu un parasto metālu sakausējumi. Noteiktiem temperatūras diapazoniem tiek izmantotas noteiktas metāla kategorijas.

Pamatojoties uz ražošanā izmantotajiem metālu pāriem, termopāri ir sadalīti vairākos veidos. Gāzes plīšu darbībai visbiežāk tiek izmantoti šādi tvaika veidi:

1. E tips, ražošanas marķējums THKn, izgatavots no hroma un konstantāna, darba temperatūrai no 0 līdz 600 C.
2. J tips - dzelzs un konstantāna sakausējums, zīmols TZHK, darba temperatūrai no -100 līdz 1200 C.
3. K tips, zīmols TXA, tiek ražots uz hroma un alumela plākšņu bāzes, darba temperatūrai no -200 līdz 1350 C.
4. L tips, zīmols THK, tiek ražots uz hroma un kopeļa plākšņu bāzes, darba temperatūrai no -200 līdz 850 C.

Kolonnu, krāšņu un katlu aizsargsistēmās, kas darbojas ar gāzes degvielu, parasti tiek izmantoti K / L / J tipa TXA temperatūras sensori. No cēlmetālu sakausējumiem izgatavotie termopāri tiek ražoti ievērojamiem temperatūras apstākļiem, kas ir sasniedzami metalurģiskajā ražošanā un enerģētikā.

Termoelektriskā liesmas sensora ierīce

Termopāris ir gāzes katla drošības elements, kas sildot ģenerē spriegumu un uztur atvērtu degvielas padeves vārstu, kamēr ir ieslēgta aizdedze. Fotoattēlā redzamais sensors darbojas autonomi, nepieslēdzot ārēju barošanas avotu. Termopāru darbības joma ir no gāzi patērējošas enerģijas neatkarīgas iekārtas: plītis, virtuves plītis un ūdens sildītāji.

Izskaidrosim termopāra darbības principu katlam, pamatojoties uz Zēbeka efektu. Ja jūs lodējat vai metināt 2 dažādu metālu vadītāju galus, tad, kad šis punkts tiek uzkarsēts, ķēdē tiek ģenerēts elektromotora spēks (EMF). Potenciālu starpība ir atkarīga no savienojuma temperatūras un vadu materiāla, parasti ir diapazonā no 20 ... 50 milivoltiem (sadzīves ierīcēm).

Sensors sastāv no šādām daļām (ierīce ir parādīta zemāk esošajā diagrammā):

• termoelektrods ar "karsto" savienojumu, kas izgatavots no diviem atšķirīgiem sakausējumiem, pieskrūvēts ar uzgriezni pie montāžas plāksnes blakus katla deglim;
• pagarinātājs - vara caurules iekšpusē ievietots vadītājs, kas vienlaikus spēlē negatīva kontakta lomu;
• pozitīva spaile ar dielektrisko paplāksni, kas ievietota automātiskā gāzes vārsta ligzdā un nostiprināta ar uzgriezni;
• ir dažādu veidu termopāri, kas ir savienoti ar automatizāciju, izmantojot parastos skrūvju spailes.

Šajā modelī apsildāmais elektrods ir piestiprināts pie katla plāksnes bez uzgriežņa - tas ir ievietots īpašā rievā

Elektrodu ražošanai, kas rada EML, tiek izmantoti īpaši metālu sakausējumi. Visizplatītākie termiskie pāri:

• hromelis - alumelis (K tips pēc Eiropas klasifikācijas, apzīmējums - THA);
• chromel - kopel (L tips, saīsinājums - THC);
• hromelis - konstantāns (E tips, apzīmēts ar THKn).

Termiskā pāra darbības princips no diviem dažādiem sakausējumiem

Sakausējumu izmantošana termopāru projektēšanā ir saistīta ar labāku strāvas ģenerēšanu. Ja jūs izveidojat termisko pāri no tīriem metāliem, izejas spriegums būs pārāk zems. Lielākajā daļā siltuma ģeneratoru, kas darbojas privātmājās, ir uzstādīti TCA sensori (chromel - alumel). Plašāku informāciju par termopāru ierīci skatiet videoklipā: